Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Простейшим способом раствор наносят при помощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола — деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2). Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а правой накладывают на него лопаткой раствор из ящика (сначала на удалённую, а потом на ближайшую к ящику часть сокола) так, чтобы раствор не доходил до краёв сокола на 4 — 5 см. Сокол с раствором подносят на расстояние 10 — 15 см от стены или 20 — 25 см от потолка. Лопаткой берут немного раствора с сокола и сбрасывают с силой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера пользуются для набрасывания также специальными ковшами, совками и т. п.

Перед нанесением нижнего слоя (обрызга) поверхность смачивают водой, в особенности кромки старой штукатурки по границам ремонтируемых участков; для смачивания пользуются обычно мочальной кистью, набрызгивая ею воду на поверхность стены и т. п.

Второй слой (грунт) наносят после того, как первый слой несколько отвердеет и будет лишь слегка подаваться под нажатием пальца, на что требуется от одного до двух дней, в зависимости от погоды. Нанесённый слой грунта разравнивают полутёрком (деревянной планкой с одной или с двумя ручками, рис. 1). На стенах раствор разравнивают снизу вверх, на потолке — к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее 13 — 15 мм при известково-гипсовом растворе и не менее 8 — 10 мм при известковом растворе, то его наносят в 2 — 3 приёма (слоя) после некоторого отвердения каждого предыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку — наносят на схватившийся слой грунта и разравнивают, срезая лишний раствор ребром полутёрка. Когда накрывка немного затвердеет, поверхность её постепенно обрызгивают водой с помощью мочальной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую штукатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше угловым полутёрком — шаблоном. Простые выкружки в углах стен, а также в местах примыкания их к потолку можно образовать протягиванием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свежую штукатурку после затирки надо предохранить от замораживания, от пересушивания.
Цементную штукатурку во время твердения нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы большого размера). Листы сухой штукатурки крепят к стенам, перегородкам и потолкам гвоздями — Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из реек к маякам (выступам в виде полос) или маркам (квадратным выступам). Каркас из реек прикрепляют к деревянным стенам и потолкам гвоздями непосредственно, а к каменным и бетонным стенам — посредством заранее заделываемых в них деревянных пробок. Маяки или марки делаются из раствора. Как рейки каркаса, так и маяки и марки располагают строго в одной плоскости. Листы сухой штукатурки нарезают но заданным размерам острым ножом по линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется сначала по углам, а затем по всей длине листа через 10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее по средним линиям через 15 — 20 см. Зазор между смежными листами оставляют не более 6 мм (впоследствии зазор заделывается шпаклёвкой). Если был сделан каркас, то листы к каркасу приклеивают битумно-силикатной или казеиново-цементной мастикой. Поверхность реек каркаса маяков или марок покрывают слоем мастики, после чего прикладывают лист сухой штукатурки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше— прижимной деревянной рамкой) и закрепляют прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке на потолок обязательно дополнительное крепление гвоздями через 0,7 — 1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными белилами, а лучше — нитролаком (оцинкованные шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки листов заделывают гипсовым раствором или шпаклёвкой. Во избежание появления в будущем волосных трещин по линиям стыков рекомендуется после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки полосами марли. После шпаклёвки можно выполнять: при масляной окраске — проолифливание, при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром. Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы натуральной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.

Лит.: Пентковский Н. И., Памятка по штукатурным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л., 1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1956.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .

Правило для штукатурки. Советы опытных отделочников

правило для штукатурки

При штукатурке стен обойтись без правила не сможет даже опытный профессионал. Благодаря этому несложному инструменту становится возможным провести точные отделочные работы, добиться идеально ровных стен или пола. Как бы не казалось на первый взгляд даже этот несложный инструмент таит в себе немало хитростей при выборе и работе. Об этом, сегодня, и поговорим.

Назначение инструмента

Правило для штукатурки является наиболее удобным для использования и имеет две основные функции:

  • Контроль ровности поверхности.
  • Выравнивание раствора стяжки пола или на стенах.

Изначально правила изготавливали из дерева, но по сути он являлся одноразовым, так как дерево быстро впитывало влагу и деформировалось. Правило для штукатурки стало активно использоваться после 2000 годов, когда строители поняли, что этот инструмент намного практичнее, так как его можно использовать несколько раз, несмотря на то, что цена его несколько выше деревянного аналога.

Читайте так же:
Отвалился кусок штукатурки как исправить

Создание своими руками

Как сделать правило для штукатурки своими руками? Есть несколько способов и видов материалов.

Самый доступный — древесина. Это традиционный материал, из которого делали штукатурные инструменты до появления технологии изготовления «доступного» алюминия (когда-то этот металл был дороже золота). Основная задача — сделать ровную рабочую кромку одного из торцов. Толщина доски 20-40 мм. После обработки древесину надо пропитать любым гидрофобным раствором.

Другой не менее распространенный материал — алюминиевые профили. Надо просто подобрать подходящий материал по длине и ширине. Это может быть уголок с полкой не менее 60 мм, прямоугольная труба 40х80 или 40х100, Н-образный соединительный профиль (двутавр алюминиевый).

Размеры

Метраж инструмента, встречающегося в продаже, может существенно отличаться. Минимальный размер – 1-1,5 метра. Можно найти 2-2,5 метровое правило, которое будет удобнее использовать для просторных помещений. Инструмент, длина которого 3 метра, используют для работы с помощником. Существуют правила для создания правильных внутренних углов.

Правило для штукатурки со стальной кромкой можно выделить в отдельную группу инструментов. Такой инструмент намного надёжнее, чем изготовленный из одного алюминия, и служит он в 10 раз дольше. Цена его, соответственно, в несколько раз выше.

Стоимость инструмента очень разнообразна. Она зависит от его размера, материала, производителя, назначения. Цена варьируется от 200 до 3000 рублей.

правило для штукатурки с уровнем

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

  • Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
  • Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

Так, вдавливая направляющую, рабочий стремится совместить прочерченную на нем линию с лазерной плоскостью.
В таком случае нет необходимости в натягивании веревок, отвешивании и вкручивании множества шурупов.

Как выбрать правило для штукатурки?

Прежде чем сделать покупку, необходимо изучить, какие инструменты для чего применяются. Например, h-образные правила используют для внутренних работ с лёгкими растворами. Трапециевидные применяют к растворам, содержащим в составе цемент; они пойдут и для наружных работ.

Для работы со стяжками необходимо выбрать правило для штукатурки с прямоугольным сечением. Оно пригодится и для штукатурки стен, но работать будет не очень удобно. Если планируется работать с цементными растворами, то лучше приобрести правило с несколькими рабочими кромками. Это значительно продлит срок его службы.

Для достижения идеально ровной поверхности хорошо подходит трапециевидная форма. Желательно выбирать длинное правило, оснащённое острой кромкой. Удобно, если при этом будет вмонтирован уровень. Благодаря ему правило станет более функциональным, можно будет легко вывести ровные поверхности. Перед покупкой обратите внимание на поверхность материала. Она не должна содержать раковин, сколов, жёлтого оттенка. Все эти недостатки непременно скажутся на ровности и гладкости обрабатываемой поверхности.

правило для штукатурки стен

Алюминиевое правило должно иметь характерный алюминиевый блеск. Если его нет, то перед вами товар низкого качества, который приобретать нежелательно.

Читайте так же:
Очистка стен от штукатурки своими руками

Обратите внимание на продольную полукруглую борозду: её наличие делает приспособление более прочным и удобным. Таких борозд может быть две. Это большой плюс, так как два ребра жёсткости позволят ровнее вывести поверхность. Если планируются большие нагрузки, предпочтение стоит отдать моделям, которые имеют ещё и внутренние ребра жёсткости. Это профессиональные инструменты, пригодные для постоянного использования на крупных строительных объектах.

Для выравнивания стен и стяжки полов лучше использовать правило с уровнем. Оно значительно упростит задачи мастера. Если работать предстоит маяками, то длина инструмента подбирается больше чем расстояние маяков друг от друга.

Совет: если вы не собираетесь удалять маяки, то при использовании их на стенах не следует покупать стальные без покрытия. Со временем они впитают влагу и окислятся, в результате чего стены покроются жёлтыми пятнами.

правило-профиль для штукатурки метраж

Немного истории

Использоваться h-образные правила штукатурами-малярами в России начали совсем недавно — в середине первого десятилетия XXI века. Сегодня этот инструмент пользуется у профессионалов большой популярностью

Обратили на него внимание, конечно же, и отделочники-любители, самостоятельно ремонтирующие свои квартиры и дома

Изначально на рынке появились алюминиевые правила трапециевидной формы. Такие инструменты используются мастерами достаточно давно. Однако применяются правила этой разновидности обычно только для доводки выравниваемой поверхности. Собственно разравнивание и перераспределение раствора с их использованием делать не слишком удобно.

Выполнять такие операции гораздо удобнее именно h-образным инструментом. Приспособление этого типа было разработано специалистами , после чего компания начала поставлять их на рынок. Штукатуры-маляры быстро заметили, что правила с h-образным сечением очень удобны для выполнения основной части штукатурных работ по маякам, такие приспособления завоевали у профессионалов популярность моментально. Трапециевидные правила же и сегодня используются мастерами для выполнения такой операции, как перпендикулярная подрезка.

H-образные инструменты на данный момент являются достаточно популярными как у профессионалов, так и у любителей. И реализуются они, конечно же, во многих городах страны. При желании можно купить h-образное правило во Владимире, Москве, Екатеринбурге и даже в небольших населенных пунктах.

Как правилом проверить ровность стены?

Для того чтобы проверить, насколько ровная стена, нужно использовать правило для штукатурки. Желательно использовать разновидность с уровнем, это поможет сразу вносить поправки. Для обнаружения неровностей на стене по ней проводят инструментом. Если где- то становится заметным зазор, значит, стена искривлена. Правку нужно делать по всей поверхности стены.

Встроенный уровень поможет контролировать уклон стены. Выравнивание проводят по сырой штукатурке, срезая её излишки. Для того чтобы сделать это ровно, необходимо заранее выставить специальные рейки-маяки. Их определяют при помощи строительного уровня, предварительно найдя идеальную плоскость. От того, насколько ровно установлены маяки, зависит качество оштукатуривания в целом.

Что это

По своей конструкции – это жесткая металлическая или деревянная рейка длиной до 3 м с острым краем.

фото 2

Правилом выравнивают нанесенный слой штукатурки, удаляют излишки раствора, проверяют правильность установки маяков и плоскостность поверхности. Этот инструмент можно использовать в качестве линейки в процессе разметки стен. Он позволяет определить перепады и отклонения от уровня и выполнить качественное оштукатуривание поверхности под последующую шпаклевку.

Заделка выбоин, трещин и раковин

При ремонте штукатурки применяют растворы аналогичные существующей штукатурке. В настоящее время штукатурный раствор проще не составлять из различных компонентов, а купить готовый в виде сухих смесей типа Ветонит, Теплон, Церезит, Ротбанд, Старатели и других, в которые нужно просто долить воды и тщательно перемешать. Если штукатурка ремонтируется под оклейку обоями или облицовку панелями, то можно применять любую штукатурную смесь, соответствующую правилам совместимости материалов. После высыхания отремонтированные места будут отличаться по цвету от старой штукатурки, но под облицовку стен или оклейку плотными обоями это допускается.

Трещины и выбоины расчищают от слабых, разрушающихся кромок. Тонкие трещины расширяют и углубляют примерно до 10 мм, широкие — углубляют на всю толщину штукатурки (рис. 1). Трещину смачивают водой или грунтовкой, чтобы ремонтный штукатурный раствор лучше схватился со старой штукатуркой.

расширить трещину

расшивка трещины

Обнаружить и расшить трещины

смочить трещину

заполнить трещину растворм

разранивание раствора в трещине

Смочить трещины грунтовкой или водой и заполнить ремонтной смесью

разравнивание раствора

затирка трещины

затертая трещина

Затереть трещину теркой, притирая границы

Рис 1. Мелкий ремонт штукатурки: заделка выбоин, трещин и раковин

Если грунтование будет производиться водой, то при недостаточном смачивании схватывания между старой и новой штукатуркой не произойдет и могут появиться новые трещины. Ремонтируемое место заполняют раствором и разравнивают шпателем, чтобы он получился в одной плоскости со старой штукатуркой. Далее ремонтируемое пятно затирают. Затирают не сразу, а спустя некоторое время, когда раствор еще сохраняет пластичность, но уже перестает тянуться за теркой. Несильно прижимая инструмент к ремонтируемой поверхности, теркой делают круговые движения, захватывая частично старую штукатурку. Иными словами, совершая круговые движения теркой, «смешивают границы» — втирая друг в друга старую размоченную грунтованием водой штукатурку с новым ремонтным составом. Во время этого процесса терку увлажняют, периодически окуная ее в ведро с водой. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая осыпается. При плохой притирке даже хорошо выровненный и затертый раствор будет выделяться из общей плоскости.

Читайте так же:
Пенопласт для нанесения штукатурки

Если ремонтируемые трещины были загрунтованы не водой, а грунтовкой, то последней, как правило, дают время высохнуть. Тут зависит от вида применяемой грунтовки, одни из них предполагают работу «мокрое по мокрому», другие «мокрое по сухому». Читаем инструкцию на канистре с грунтовкой. Если изготовитель пишет, что грунтовке нужно высохнуть, то так тому и быть. Ремонт с применением грунтовки может не предполагать смешивания старой штукатурки с ремонтной, а предполагать склеивание нового штукатурного состава со старым. При работе растворами на цементном вяжущем, по старым цементным и цементно-известковым штукатуркам, грунтовать лучше водой или грунтовками не дожидаясь их высыхания (даже если в инструкции пишут про высыхание грунтовки), т.е. по принципу «мокрое по мокрому». Если применяются гипсовые ремонтные составы по цементным штукатуркам, то грунтовке лучше дать время на высыхание. Так же нужно поступать и при работе цементными ремонтными растворами по старым гипсовым штукатуркам. В этом случае высохшая грунтовка выступает в качестве разделительного и склеивающего слоя между разнородными материалами.

Однако еще раз повторим, что лучше использовать ремонтные составы на том же вяжущем, что и старая штукатурка. Тогда о покупке специальных грунтовках можно не заботиться — грунтовать обычной водой, работать «мокрое по мокрому» и затирать, смешивая границы.

Штукатурки, сделанные на основе цементного вяжущего — усадочные растворы. Показывающие на стене после схватывания и высыхания раствора множественные мелкие трещины. Для удаления с плоскости оштукатуренной стены этих трещинок выполняют перетирку. Если штукатурка требует перетирки, ее очищают от набела, остатков обойного клея или от краски и хорошо смачивают водой. Перетирку делают участками площадью до 1 м². На стену наносят кистью тонкий слой раствора. Либо раствор наносят на стену теркой, накладывая на нее небольшие порции и размазывая по стене отдельными мазками, на расстоянии 100–150 мм друг от друга (рис. 2).

Круговая и вразгонку перетирка штукатурки

Рис. 2. Круговая и вразбежку перетирка штукатурки

Работают «мокрое по мокрому»! Если участок стены высох, его смачивают вновь. Для перетирки используется раствор сметанообразной консистенции известкового теста один к одному (1:1) перемешанный с песком, просеянным через сито с миллиметровыми отверстиями. Известково-гипсовый раствор, чистое цементное тесто, чистое известковое тесто, равно как и чистый песок для затирки не применяются. Все они плохо сказываются на прочности и трещиностойкости штукатурки.

Круговыми движениями теркой ремонтный раствор, нанесенный на стену, втирается в старую смоченную штукатурку. Терку прижимают рабочей стороной к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. Бугорки старого раствора срезаются, а ямки и трещинки заполняются раствором. Одновременно терка уплотняет раствор. Если ямки на старой штукатурке глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на рабочую плоскость и замазывают им впадины. Если раствор на кромках терки скопился, а ямок нет, то его снимают мастерком и отправляют обратно в растворный ящик. Если есть ямки, а раствора на кромках терки мало, раствор берут мастерком из растворного ящика и наносят на рабочую плоскость терки. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, на терку нажимают, а где впадины — ослабляют нажим. Нужно ли повторять, что такая работа не получится по плохо смоченной стене? В процессе работы терку периодически моют, чтобы не втирать в штукатурку присохший раствор и смачивают, чтобы она лучше скользила и отдавала влагу стене. Поставьте возле себя ведро с водой.

После круговых движений терки на штукатурке обычно остаются круговые полосы. Чтобы их не было, штукатурку затирают в разбежку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разбежку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующая отделка, а особенно окрашивание, покажет все недостатки штукатурки.

Расшивка швов перед штукатуркой

Всем доброго времени суток! Выравниваю стены на кухне. Снял старую штукатурку, собираюсь отшлифовать кирпич шлиф-машинкой от налета, прогрунтовать и выравнивать по маякам цементной штукатуркой (Bergauf Bau Putz Zement). Интересует вопросы:

  1. Как скажется на сцепление штукатурки со стеной расшивка швов или её отсутствие? Есть ли смысл расшивать или итак будет хорошо держатся штукатурка? Кирпич силикатный (фото 1).
  2. Как быть с керамическим пустотелым кирпичом (фото 2), положенным на ребро? Там помимо швов ещё и полости. Их выдалбливать от старой штукатурки или так оставлять?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Главное прогрунтовать и сделать хороший адгезионный обрызг. Нужно создать хороший контактный слой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Antonydr написал:
А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.

Antonydr , Расковыряйте, укрепите, быстрое дело. Потом переживать не будете.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Отслаивается штукатурка от пенопласта

Да не такое уж быстрое. В стене 2,5 на 2,5 швы три дня долбил (а ещё три стены осталось). Хоть у них верхний слой и сыпется, но выковыривать их надо все же с усилием. Интересно просто, если швы прогрунтовать, они укрепятся (перестанут сыпаться) и будет между ними и штукатуркой хорошая адгезия?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Antonydr , Стены на фотках зачищены достаточно не плохо, грунтовка и вперёд за штукатурку.На одну человеческую жизнь хватит, а дырки это на руку, будет хорошая адгезия.Если прям уж так боязно и времени до хрена, то нашейте сетку.Но я думаю не стоит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Правилом, отвесом, уровнем, шнуром проверяете вертикальность и плоскость. Чем меньше выступы — тем меньше толщина выравнивающего слоя, ну и расход.
  2. Шершавость — хорошее сцепление.
  3. Грунтовать обязательно, уменьшится вытягивание воды из штукатурного раствора, облегчится процесс нанесения и выравнивания.
  4. Цементные штукатурки — это конечно прочность при намокании, но есть ли в этом смысл? Кухня не ванная, где по стене бежит вода.
    Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.
  5. Сначала вбиваете или вталкиваете раствор в пустоты, когда будете ставить дюбели — замучаетесь на пустотах. Кроме того пустоты потянут раствор и получатся ямки и трещины.
    Так что если все таки Путцценмент то для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую.
  6. Я бы использовал стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 — 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.
    .
    А швы? прогрунтуете и дайте хорошо высохнуть. Хорошо грунтовать пустоты брызгалкой.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Правилом, отвесом, уровнем, шнуром проверяете вертикальность и плоскость. Чем меньше выступы — тем меньше толщина выравнивающего слоя, ну и расход.
  2. Шершавость — хорошее сцепление.
  3. Грунтовать обязательно, уменьшится вытягивание воды из штукатурного раствора, облегчится процесс нанесения и выравнивания.
  4. Цементные штукатурки — это конечно прочность при намокании, но есть ли в этом смысл? Кухня не ванная, где по стене бежит вода.
    Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.
  5. Сначала вбиваете или вталкиваете раствор в пустоты, когда будете ставить дюбели — замучаетесь на пустотах. Кроме того пустоты потянут раствор и получатся ямки и трещины.
    Так что если все таки Путцценмент то для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую.
  6. Я бы использовал стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 — 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.
    .
    А швы? прогрунтуете и дайте хорошо высохнуть. Хорошо грунтовать пустоты брызгалкой.

Микитович , Стеклотканевая сетка ослабит штукатурку, не усилит. Стеклотканевая сетка сделана совсем для других целей.
Если хорошо оштукатурить основание цементной штукатуркой по качественному адгезионному обрызгу, то сверху хорошо сделать базовый армирующий слой из клея типа СТ 85, СТ 190 и как раз фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой. Но в данном случае я не вижу причин это делать, для фартука не обязательно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nadegniy ,
Товарищ, Вам уже сказали, что меньше читайте перед сном буржуазные газеты.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал:
Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.

А в чем трудность заключается? Это же не простая ЦПС, а смесь с добавками и наполнителями.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Antonydr ,
Она жестче в натягивании.
А добавите воды — тянуть будет легче, но через недельку порвет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответы! Еще хотел спросить насчет шлифовки (например как тут: ) — стоит или не стоит делать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал:
nadegniy ,
Товарищ, Вам уже сказали, что меньше читайте перед сном буржуазные газеты.

Микитович , Не хамите. В своих постах вы показываете свою неграмотность.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nadegniy ,
Вы постоянно предлагаете общетеоретическую глупость.
Технического обоснования она не имеет.
С каких это пор сетка в штукатурке её ослабит?
в таком случае ГВЛ — это полная халтура, так что ли по Вашему?
.
А ну народ, расскажите нашему консультанту, нужны ли в ГВЛ 2 слоя стеклосетки ?
В стяжке сетка тоже небось её ослабляет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал:
nadegniy ,
Вы постоянно предлагаете общетеоретическую глупость.
Технического обоснования она не имеет.
С каких это пор сетка в штукатурке её ослабит?
в таком случае ГВЛ — это полная халтура, так что ли по Вашему?
.
А ну народ, расскажите нашему консультанту, нужны ли в ГВЛ 2 слоя стеклосетки ?
В стяжке сетка тоже небось её ослабляет?

Микитович ,
В отличии от вас я не теоретик , а практик и указываю вам на ваши неправильные советы, которые могут привести к печальным последствиям для людей, которые могут им последовать.
В ваших сообщениях постоянно звучит одна из самых распространённых ошибок дачников уровня форумхауса, что мол если в слой штукатурки добавить слой стеклотканевой сетки, то, он её укрепит. На самом деле это одна из самых серьёзных ошибок, которая на фасадах приводит к катастрофическим разрушениям фасадов. Стеклотканевую сетку нельзя использовать в слое штукатурки, стеклотканевая сетка используется в базовом армирующем слое, которые выполняется поверх штукатурки, он состоит из специального клея для пенополистирола либо минераловатной плиты и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, весом 160-165 гр/м2 , разрывная нагрузка 2000.
Прошу вас в предь не давать заведомо неверные и вредные советы, они приводят к ослаблению, а часто и разрушению конструкций и облицовок.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Отделка арочного проема штукатуркой

nadegniy ,
Знаете. Объяснять начитанному бракоделу что либо бесполезно.
Примерно как магнитофону.
Фразы запомнил надежно , а к чему их притулить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал:
nadegniy ,
Знаете. Объяснять начитанному бракоделу что либо бесполезно.
Примерно как магнитофону.
Фразы запомнил надежно , а к чему их притулить.

Микитович , Бракодел как раз вы, вы нарушаете технологию.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сказал магнитофон окружающим.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сказал магнитофон окружающим.

Микитович , Не умно. По сути вопроса можете что-то сказать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nadegniy написал:
Микитович, Не хамите. В своих постах вы показываете свою неграмотность.

А с чего вы решили что это только ваша привилегия.

Мой опыт к Вашим услугам!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович, Надежный прав.
фасадная сетка не изпользуется в штукатурке, для этого есть своя специфичная и только на критичной основе, как стыки различных материалов.
А циментовыми работать легко и просто, просто у вас забыли про это/не все/ — гипса легче липнет к основе.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вялый спаринг между Микитович и Надежный. Надеялся на большее.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

jekasus ,
Если в общем виде — то оно конешно.
А вот если в частности о задаче ТСа — то это еще вопрос.
Внутри квартиры, с большими и слабыми растворными швами вопрос заключается не в морозоустойчивости.
Если работать цементными штукатурками, то

Микитович написал:
для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую.

Потому как сколько не пробовал — немного рвет, тем более такие перепады по толщине.
Зачем потом перетирать?
Ослабит — да, немного, но на прочность внутри квартиры не скажется, хуже будет от трещин.
Можно и без сетки, тогда сначала только швы, подождать недельку для усадки (при этом мочить) и только потом выравнивающий слой.
Человек никогда не делал. оно ему надо?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Нет, с Надежным все таки согласен —

nadegniy написал:
стеклотканевая сетка используется в базовом армирующем слое, которые выполняется поверх штукатурки,

Без значения внутри или снаружи, тем более если слой тонкий.
А тонкий слой — это уже шпаклевка, а не штукатурка и собственной силы удержать трещины уже не имеет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

jekasus ,
Исходя из состояния стены (1-й пост) слой как минимум будет состоять из тонкой 2-5 мм наружной части и массы внутренних выступов (швы, заполнение пустот в кирпиче и проч), которые либо будут отскакивать от внешнего слоя, либо его рвать. Это если цИментовыми.
Вот поэтому и предложил сетку вплотную к кирпичу.
И какая же это шпатлевка?
Для данной ситуации и предложил

стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 — 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.

Что же касаемо сетки.
1.
15 лет простояла гипсовая по дереву, внутри 2 слоя самой тонкой сетки.
Основа — доски 120х45, в нескольких точках схваченных гвоздями не очень жестко.
Ни одной трещинки, снимать замучился, т.к. 1-й слой сетки был прихвачен степлером.
2.
Как раньше клали плитку на деревянные стенки?
Сетка рабица пристреливалась гвоздями с сильным натяжением.
Дальше ЦПС — получалась так называемая шуба. 20-30 мм. Вот на нее и укладывали плитку.
Начинаешь снимать — какие там трещины, болгаркой режешь на квадраты, иначе не отодрать.
И основа вроде бы от перепадов влаги и температуры гуляет (или должна гулять), и сетка не только во внешних слоях.
А стоит зараза более 50 лет и хоть бы хны.
Так что теория еНто хорошо и правильно, но еще важнее уметь её правильно применять.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector