Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянные перекрытия в старом доме. Как ремонтировать

Деревянные перекрытия в старом доме. Как ремонтировать?

Подбираем бригаду для капитального ремонта квартиры в доме 1937 года постройки. Стены во всей квартире деревянные, достаточно тонкие. Сначала несколько слоев обоев, далее штукатурка толщиной 3-4 см, штукатурка похожа на смесь из песка беловатого цвета, достаточно легко обсыпается. Далее сетка из натурального волокна, очень похожего на солому, далее деревянное полотно. Разные бригады предлагают разные решения. От "сбить штукатурку и нанести по-новой на сетку" до "обшить гипсокартоном в два слоя" и даже "снести все и заново отстроить стены из пеноблоков". Как быть? Что выбрать? Хочется узнать обоснованный квалифицированный ответ! Помогите пожалуйста, голова кругом.

Спрашивает ДиляраДиляра

Мастеров онлайн: 351 Заказов в неделю: 800 Предложений в сутки: 689

Архипов Виталий Викторович

Здравствуйте! Наименее трудо,рублёво и времязатратным будет вариант с гипсокартоном. Вариант с пеноблоками, я думаю, не нужен, если вы не хотите "двигать" перегородки, согласно Вашему дизайн-проекту.

ООО "Спецстройсервис"

Перекрытия: В таких домах сбивать старую штукатурку и каким-то образом усиливать перекрытия бесполезно, только кубов 10 шлака, выполняющие роль тепло-звукоизоляции, упадет на голову. Самый простой вариант: гипсокартон или натяжной потолок. Перегородки: Если ремонт капитальный, то не поленитесь демонтировать перегородки. Они все-равно состоят из прогнивших досок, шлака, дранки и отваливающейся штукатурки. Да, мусора будет много. Да, это дороже. Да, гораздо проще обшить перегородку ГКЛ, оставив все старое внутри, но, имхо, сам имею опыт "общения" с такой квартирой и теперь жалею, что в свое время остановился на гипсокартоне, а не на полном демонтаже и пазогребневых плитах. Но на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Кто-то капитальный ремонт делает капитально, а кто-то только так думает.

Балакирев Дмитрий Глебович

Диляра, для начала замените слово "перекрытия" в заголовке на слово "перегородки". То что Вы сейчас имеете, по сути и есть "гипсокартон" образца 37 года. Сохранять его или реставрировать нет никакого смысла, лучше возвести новые перегородки. А то какие они будут — гипсокартон ,пеноблок или гипсоблок зависит от многих факторов.Здесь вам сможет помочь архитектор или строитель-специалист,осмотрев всё на месте и уточнив ряд деталей.

Аничин Алексей Михайлович

Капитальный ремонт? Всё сносить, чистить и возводить заново. Полумерами не обойдётесь.

Власов Александр Владимирович

Перегородки, под снос и делать заново(гипсокартон, пеноблок, гипсолитовые плиты), перекрытие- сбить всё, что сыпется и подшить гипсокартоном, а затем натяжные потолки или из гипсокартона, капитальные стены -очистить от штукатурки и дранки и заштукатурить по-новой, не забудьте сразу под штукатурку кинуть проводку. Внимательно осмотреть стояки отопления и подводку воды, если что замена. Из личного опыта. Делайте все сразу, иначе будете переделывать. Так получилось с одним из клиентов.

Солибоев Хуршед Толибович

проще всего сбить штукатурку, укрепить армированной сеткой и про штукатурить по новой

Дмитриев Дмитрий Александрович

обработать противопожарной антигрибковой грунтовкой и обшить гипсокартоном безусловно

Лукин Валерий Станиславович

Нет штукатурных материалов, способных сохранять свои свойства 100 лет. Нельзя делать одно и не делать другого. Однозначно, сносить и делать новые перегородки. Из чего — решать вам исходя из назначения помещений. Это, если для себя любимой. Если на продажу можно и косметику сделать, только бы она не отвалилась до продажи.

Константин

любой вариант на вашу жизнь простоит, берите который быстрее и дешевле

Налимов Вадим Александрович

сделать новые из гипсокартона

Крапивский Дмитрий Александрович

Более дешовый вариант. Гипсокартон.

Мамаев Радик Махмутович

стены у вас оштукатурены известковым раствором.стоит в одном месте ей отлететь и бесполезно ремонтировать, вся бухтит и дышит.лучше бы конечно снести всё.вплоть до перегородок.но из чего сделано перекрытие? обшивка ГКЛ по металло каркасу старых перегородок, служит ещё и как жесткость по отношению к перекрытию,если перекрытие деревянное. если же у вас межэтажное перекрытие железобетон,то стоит снести всё и стелать перегородки из пеноблока.лёгкие,хорошая шумоизоляция,в от личии от ГКЛ не пустотелые. вот это и есть капитальный ремонт

Боронин Виктор Александрович

У Вас идеальная возможность сделать квартиру для себя, как Вам нравиться. не у всех она есть. Принимать решение Вам.

GardenWeb

Перегородки — это внутренние ненесущие стены, которые предназначены для разделения помещения на несколько частей либо для выделения в помещении каких-то функциональных зон.

Перегородки делят внутренний объем этажа здания на отдельные помещения. Перегородки должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, в большинстве случаев звуконепроницаемостью, гвоздимостью; должны отвечать санитарно-ги-гиеническим и архитектурным требованиям, быть экономичными и допускать индустриальные методы производства работ.

Перегородки делятся по материалу на деревянные, кирпичные, бетонные, железобетонные и другие; по способу устройства на изготовляемые на месте и сборные из элементов индустриального изготовления. Конструкции перегородок зависят от их назначения, материала и способа устройства.

Читайте так же:
Отделка полов венецианской штукатурки

Деревянные перегородки. Деревянная каркасно-обшивная перегородка имеет обшивки с двух сторон и заполнение между ними (рис. 19, а). Обычно толщина ее равна 16 см, обе поверхности оштукатурены. Применяют такие перегородки в качестве внутренних междукомнатных и междуквартирных стенок. По конструкции деревянная каркасно-обшивная перегородка. состоит из каркаса, сделанного из стоек, брусков или протесанных горбылей толщиной 6—8 см, устанавливаемых через 60— 70 см одна от другой. Стойки ставят на нижнюю брусчатую обвязку Обвязка укладывается на балки или лаги перекрытий или на конструкции оснований полов. Верхние концы стоек входят в прозор, образованный прибитыми к подшивке потолка брусками сечением 6X4 см. До подшивки верх стойки не должен доходить на 3—4 см, оставленных на осадку стен. По стойкам делается с двух сторон горизонтальная обшивка досками 19—20 мм или листами готовой сухой штукатурки с одновременным заполнением пространства между обшивками сыпучими или плитными материалами. Поверхности деревянной перегородки штукатурят. При оштукатуривании перегородок в дощатой обшивке топором делают трещины и в них вбивают мелкие деревянные клинышки, которые предохраняют штукатурку от образования трещин при усушке, а доски обшивки от коробления. Иногда клиньев не забивают, но доски обязательно по трещинам разъединяют.

Дощатые однослойные и двухслойные перегородки (рис. 1, б) устраивают следующим образом: однослойные — из досок толщиной 4—5 см, устанавливаемых вертикально; двухслойные— из одного ряда вертикально устанавливаемых таких же досок и одного ряда косой (под углом 45°) обшивки из теса толщиной 2—2,5 см. Доски однослойных перегородок для жесткости крепят шипами через 0,8—1,2 м или сопряжением досок в шпунт. Низ дощатой обшивки ставится на половую лагу и крепится к ней гвоздями или входит в паз, выбранный в лаге. Верх перегородки входит в прозор, образуемый двумя прибитыми к обшивке потолка или к накату перекрытия треугольными или со скошенной кромкой брусками. После такой установки обе поверхности перегородки штукатурят растворной смесью. При оштукатуривании перегородки доски раскалывают.

В настоящее время, в целях индустриализации строительства, применяют перегородки из двухслойных и трехслойных дощатых или реечных щитов. Доски таких щитов сбивают гвоздями. Реечные щиты собирают «з реек или брусков сечением 30X35 мм. Щиты делают с четвертями по вертикальной стороне. При оштукатуривании перегородок мокрым способом на обе поверхности щита заранее набивают крестообразно штукатурную дрань. Крепление деревянных перегородок к стенам производится специальными закрепами через 1 —1,5 м по высоте с обеих сторон перегородки. Закреп —это металлический стержень диаметром 10—12 мм и длиной 80—120 мм, один конец которого заострен, другой сплющен и имеет отверстие. Заостренной частью закреп вбивают в шов кирпичной кладки или древесину, затем прибивают перегородки к закрепу. В рубленые стены закрепы вбивают с обеих сторон перегородки, но не прибивают перегородку гвоздями к закрепам.

В зданиях с глиноплетневыми, турлучными и другими подобного рода стенами перегородки могут быть выполнены из жердей или сделаны плетневые. Жердевые перегородки устраивают из жердей, установленных стоймя между нижней и верхней обвязками, или из горизонтально уложенных жердей между парными стойками, установленными через каждые 1,5—2 м. Для лучшей пригонки одна – к другой жерди притесывают и Кантуют,

Плетневые перегородки делают в виде горизонтальной хворостяной оплетки по тонким кольям, устанавливаемым вдоль перегородки через 25—35 см. Оштукатуривание жердевых и плетневых перегородок производят глинопесчаным раствором с добавлением резаной соломы, костры и т. п. с последующей затиркой штукатурки.

Кирпичные перегородки. Кирпичные перегородки устраивают в зданиях со стенами из несгораемых материалов или при требовании определенной степени огнестойкости перегородок.

Кирпичные перегородки возводят толщиной в 1/2 кирпича и ‘Д кирпича. Перегородки толщиной в ‘/г кирпича не армируют в помещении высотой до 3,5 м, при большей высоте помещений перегородки армируют на всю высоту путем прокладки через каждые 5 рядов кладки тонкой полосовой или круглой стали по всей длине перегородки. Кроме того, для общей жесткости длинной перегородки, независимо от высоты помещения, через каждые 3,5—4 м ставят столбы-пилястры сечением 38X38 см с выпуском столба на 1/2 кирпича с каждой стороны перегородки.

Перегородки толщиной в 2 кирпича всегда армируют (рис. 1, в). Арматура состоит из сетки, обычно сварной из полосовой стали сечением 2,5×1,3 мм и имеющей квадратные ячейки со сторонами 525 мм. Концы арматуры закрепляют в стенах и перекрытиях. В целях необходимой жесткости эти перегородки делаются высотой не более 3,5 м, а по длине не более 3 м. При большей длине устраивают промежуточные столбики сечением 38 X 38 см через каждые 3 м. Кладка кирпичных перегородок ведется на цементном растворе состава 1 : 3 или 1 : 4 (цемент : песок). Оштукатуривают перегородки в зависимости от назначения помещения различными способами.

Читайте так же:
От чего зависит качество штукатурки

Индустриальные типы перегородок. Индустриальные типы перегородок нашли широкое применение в стандартном домостроении и в строительстве многоэтажных зданий, возводимых индустриальными методами.

В каркасно-шитовых и щитовых конструкциях деревянных домов перегородки устраивают из заготовленных перегородочных щитов, конструкции которых аналогичны конструкциям стен этих зданий.

В каменных зданиях перегородки собирают из гипсолитовых, гипсошлаковых, силикатных и других плит различных размеров (рис. 1, г). Плиты устанавливают на ребро, соблюдая перевязку швов. Швы между плитами заполняют растворной смесью. К кирпичным стенам, перекрытиям и в проемах плиты крепятся металлическими штырями, скобами и т. п. При тщательной установке плйты образуют ровную поверхность стен, так как боковые поверхности плит гладкие и штукатурить поверхности стен и перегородок не требуется; обычно их оклей’ вают обоями или окращцвзют

При устройстве плитных перегородок, чтобы не расходились швы и не образовывались щели в швах плит необходимо жесткое основание (перекрытие).

Мероприятия по звукоизоляции

В качестве мероприятий, повышающих звукоизоляцию перегородок, применяют:
а) заполнение пространства между обшивками в каркасно-обшивных перегородках тяжелыми засыпками (шлак, вулканические и пемзовые пески и т. п.);
б) использование прокладки из пергамина, толя или картона между слоями дощатых двух-, трехслойных перегородок;
в) поверхностная обшивка дощатых, каркасно-обшивных или щитовых перегородок пергамином, толем, рогожей, строительным войлоком с последующей штукатуркой;
г) тщательная плотная заделка всех щелей и мест примыканий перегородок к стенам, потолку, перекрытию; для этой цели в перекрытии под перегородкой по ее длине ставят на ребро доску (диафрагму) и обсыпают ее с двух сторон шлаком.

Бывают межквартирными, межкомнатными, стационарными, передвижными или створчатыми. В зависимости от назначения выполняются разной толщины. При звуко- и теплоизоляционных требованиях перегородка может быть толщиной 10-20 см, если нужна только изоляция комнат — делают тоньше. На перегородку идет различный материал: дерево, бетон, кирпич, панели, кожзаменитель, даже ткань. В нижней части перегородки должны опираться на балку. В верхней — оставляют зазор с потолком для просадки. В зазор закладывают паклю, смоченную в жидком гипсовом растворе.

Более легкие перегородки можно ставить на пол, Они крепятся к полу шурупами и плинтусами. Чаще делаются деревянные перегородки. С одной или обеих сторон их покрывают дранкой и штукатурят. .При необходимости получить хорошую звуко- и теплоизоляцию лучше сделать каркасные перегородки. В качестве засыпки можно использовать опилки или шлак, смешанные с глиной.

При изготовлении перегородок из кирпича в целях экономии материала можно ставить его на ребро, но в этом случае следует армировать кладку деревянными брусками размером 40×60 см. Снаружи кладка оштукатуривается или в декоративных целях оставляется в естественном виде.

При изготовлении перегородок из плит камыша, соломы вертикальные стойки делают по толщине плит и размещают их с учетом размера утеплителя. Плиты крепят между стоек гвоздями, под шляпки которых предварительно подкладывают шайбу из жести или толя диаметром 2-3 см.

Литые перегородки из бетона, шлака делают меньшей толщины, чем стены дома, но армируют их металлическим прутом или деревянными рейками. В местах пересечения арматуру связывают проволокой. Каркас прочно крепят к стенам, полу и потолку.

Если в перегородке будет дверь, то для нее специально устанавливаются стойки, которые также прочно привязываются к арматуре.

Перегородки также делают из гипсовых плит, которые нетрудно изготовить самому. Они могут иметь толщину от 5 до 8 см, длину от 80 до 150 см, ширину от 30 до 50 см. Для прочного соединения плит их выполняют с пазами и гребнями , для чего изготавливают соответствующие разборные матрицы.

Чтобы гипсовый раствор не прилипал к сгеп^ам формы, их смазывают машинным маслом, солидолом.

Раствор приготавливают из гипса и легких наполнителей: шлака, опилок, мелкой соломы. Можно сделать смешанный раствор. Компоненты насухую, смешивают, замачивают, приготовленную массу заливают в форму. На 1 часть гипса следует брать 4 части мелкого шлака.

При установке плиты скрепляют гипсовым раствором, швы затирают. Для прочности внутрь плит вкладывают металлическую проволочную арматуру.

В облегченном варианте комнату перегораживают ширмой, простой шторой, декоративной деревянной или металлической решеткой. А можно сделать работающую перегородку в виде комнатной мебельной “стенки”, проемы закрыть с той и другой стороны в нужном вам порядке. В образовавшихся нишах размещают книги и керамику, радиоаппаратуру — что угодно. Декоративная отделка элементов придаст вашей “трудолюбивой” перегородке свое лицо и нарядную внешность.

Можно сделать перегородку в виде платяного шкафа или удобной небольшой мастерской с откидывающейся крышкой стола. Вариантов много. Творите!

Читайте так же:
Пенал для одной раздвижной двери под штукатурку

Перегородки представляют собой тонкие ненагруженные стены, устанавливаемые на перекрытиях и служащие для разделения внутреннего пространства здания на помещения: квартиры, комнаты, кухни, санузлы и др.

Перегородки должны иметь малую массу, быть трудносгораемыми, иметь хорошую звукоизоляцию.

По материалам перегородки подразделяют на гипсобетон-ные (рис. 22), гипсошлаковые, фибролитовые, из легких и ячеистых бетонов, кирпичные, деревянные и др.

В массовом жилищном строительстве применяют в основном перегородки из гипсобетонных панелей по размеру комнаты, изготовляемые на заводе.

В зависимости от требований звукоизоляции перегородки из плит делают однослойными (межкомнатные), двухслойными (межквартирные).

Основание для любых перегородок не должно давать осадок и прогибов, чтобы в швах не появились трещины и щели.

В сырых и несгораемых помещениях устраивают перегородки из пустотелого кирпича, керамических или бетонных камней

толщиной в 1/2 кирпича или полкамня. Обе поверхности перегородки оштукатуриваются. Кладка их производится на цементном растворе.

Деревянные перегородки устраивают в основном в деревянных зданиях и собирают их из дву

Особенности штукатурки деревянных стен

На первый взгляд, штукатурка деревянных стен дома — дело лишнее, ведь есть современные отделочные материалы, сайдинг, например. Но деревянными бывают не только наружные стены, но и перегородки внутри дома.

Стены, обработанные дранью

Перед тем как начать штукатурить деревянную стену, на нее набивается дранка. Для этого стена выравнивается досками, на которые прибивается дрань.

К тому же дерево уязвимо и для воды, и для огня, и для прочих неблагоприятных факторов, а поэтому эффективная защита для деревянных стен будет отнюдь не лишней. А положенный поверх дерева слой штукатурки, несмотря на кажущуюся хрупкость, является одним из самых эффективных способов защиты деревянных стен.

Но только в том случае, если штукатурка деревянных стен дома выполнена правильно. К тому же есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать, прежде чем оштукатурить дом. Например, собранные на жестком фундаменте щитовые и каркасные деревянные дома можно штукатурить сразу после возведения крыши.

А вот новые дома из бревен или бруса можно штукатурить только после полной их усадки, т.е. от постройки такого дома до штукатурки его стен должно пройти не меньше года. То же относится и к старым деревянным срубам, если при их ремонте снималось более двух верхних венцов.

Подготовка стен для оштукатуривания

Для выполнения штукатурных работ понадобятся инструменты:

  • бетономешалка (можно заменить корытом или другой большой емкостью);
  • кельма или мастерок;
  • ведра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата.

Штукатурка деревянного дома начинается с подготовки деревянных поверхностей, будь то стена или перегородка. С них нужно удалить все, даже самые маленькие пятна грязи, особенно если это пятна битума или минеральных масел. Помните, что поверх них слой штукатурку к дереву не прикрепить.

Если поверхность гладкая, то придется вам красоту стен своими руками уродовать, делая на них насечки, пропили и другие шероховатости, чтобы слой штукатурки лучше сцепился с деревянной стеной. Но лучший способ прочно закрепить штукатурку на вертикальной деревянной поверхности — набить на стену дранку (тонкие деревянные рейки).

Дранка крепится, начиная от пола, под углом 45º к нему. Шаг между полосами дранки 4-4,5 см, крепление ведется в 2 перекрещивающихся слоя. В конечном итоге должна получиться решетка с ячейками 4Х4 или 4,5Х4,5 см. Каждую драночную полосу на концах следует прикрепить гвоздями, поскольку незакрепленные концы будут коробиться и повредят положенный слой штукатурки.

Набивка драни

Набивка драни.

Лучше прежде чем прибить концы реек, смочить их водой. Этот нехитрый прием не позволяет дранке расколоться от вбивания в нее гвоздя. По самой полосе гвоздь вбивается в скрещение двух полос через каждые две ячейки. Края полос дранки нельзя состыковывать вплотную друг к другу, между ними нужно делать компенсационный зазор в 2 мм, иначе при подвижках обрешетки уложенная штукатурка может пойти трещинами.

Существует два способа устройства обрешетки: сделать первоначально щит обрешетки и затем прибить его на стену дома или набивать каждую дранку по отдельности. Если нужно одновременно оштукатурить не только стены, но и потолок, то обрешетку нужно набивать сначала на стены, а потом уже на потолок.

Когда нужно соединить деревянные перегородки с другим материалом стен, на места соединения набивается штукатурная сетка. Если обрешетка выполняется в кухне, туалете или ванной комнате, то поверхность стены обязательно нужно защитить гидроизоляционным слоем до устройства обрешетки.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Качественное выполнение штукатурных работ невозможно без качественно штукатурного раствора.

Поскольку у дерева довольно приличная адгезия (сцепления с другим веществом), то для штукатурки деревянного дома подойдет практически любая смесь: от цементно-песчаной и известковой, до дорогих декоративных гипсовых растворов.

Инструменты для штукатурки

Инструменты для штукатурки: уровень, полутерок, кельма, терка, правило, гладилка и другие.

Читайте так же:
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков

Для приготовления цементно-песчаной штукатурки берут 3-4 части песка на 1 часть цемента. Сначала песок и цемент перемешивают всухую до получения однородной массы, а затем добавляют воду и смешивают до нужной густоты.

Несколько по-другому готовится известково-цементный раствор. Берется 1 часть цемента и 2-5 частей песка (чем меньше песка, тем крепче раствор), и всухую перемешивается до получения однородной массы. Известкового теста нужно брать ровно столько, сколько и цемента.

Его разводят в отдельной емкости, добавляя в него такой же объем воды. Затем полученное известковое молоко добавляют в сухую цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают. Поскольку такой раствор не боится влаги, его можно использовать как для внутренней отделки помещения, так и для наружных штукатурных работ.

Часто для штукатурки деревянных стен своими руками готовят известково-гипсовый раствор. Для его приготовления на 3 части обычного раствора извести (1 часть извести и 2 — песка) добавляется 1 часть гипса. Но в его приготовлении есть важный нюанс, который нужно учитывать — такой раствор быстро схватывается.

Поэтому много готовить его не следует, лучше приготовить нужный объем известкового раствора, а затем отливать его понемногу в другую емкость и уже в нее добавлять гипс. Использовать этот раствор нужно только для покрытия внутренних стен и только в тех помещениях, где нет условий для повышенной влажности.

Схема нанесения штукатурки

Схема нанесения штукатурки.

Чтобы правильно приготовить штукатурные растворы, в состав которых входит известь, обязательно нужно проследить, чтобы она была «погашена». Вступая во взаимодействие с водой, непогашенная известь образует большое количество пузырей, заполненных газом.

При работе с таким раствором запросто можно получить ожоги рук. Улетучиваясь со временем из слоя штукатурки, газ будет оставлять в ней сплошные отверстия. Песок для приготовления штукатурных растворов нужен мелкозернистый, с диаметром зерна не более 1,2 мм.

Штукатурка деревянных стен обычно выполняется в три слоя: базовый слой, грунтовка и накрывка. Для каждого слоя густота штукатурного раствора будет разной. Для базового слоя и накрывки раствор нужен жидкий, по консистенции напоминающий негустую сметану. Для грунтовки нужен тестообразный раствор.

Нанесение базового слоя штукатурки

Схема изготовления штукатурки из извести

Схема изготовления штукатурки из извести.

Опытные штукатуры для нанесения такого слоя используют кельму или мастерок. Но неопытному штукатуру лучше взять 5-7 тонких длинных прутиков, связанных вместе наподобие веника. Этот пучок макают в емкость с раствором и резким взмахом руки брызгают на обрешетку. Некоторая часть раствора попадает на дранку, но основная масса проникает между дранкой и заполняет собой квадратики решетки.

Толщина этого слоя не может превышать 9 мм вместе с толщиной дранки. В том случае, если сруб сложен из бревен и плоскость стены имеет впадины, то в этих местах допустимо делать базовый слой толщиной в 12 мм, но не больше. Начинать работы нужно всегда в направлении сверху вниз. Если делать в обратном порядке, то сверху на уже положенную штукатурку будет стекать много воды, и нижняя часть стены окажется сильно переувлажненной.

Постепенно по стене будут заполняться все ячейки обрешетки. Работа эта медленная и монотонная, но ее нужно выполнять тщательно, чтобы все клетки и пространство под набитой дранкой оказались полностью заполнены раствором. Базовый слой обычно получается неровным, грубым и на вид не слишком эстетичным. Это не страшно, поскольку на неровностях базового слоя положенный слой грунтовки будет лучше держаться.

Нанесение грунтовочного слоя штукатурки

Пропорции штукатурных растворов

Пропорции штукатурных растворов.

Когда базовый слой основательно схватится, можно начинать наносить грунтовку. Поскольку консистенция раствора для этого слоя делается более плотной, тестообразной, то для его нанесения используют кельму или мастерок.

Именно от грунтовочного слоя зависит качество всей штукатурки. Если для базового слоя можно приготовить и недорогой раствор, то грунтовка — это уже декоративная штукатурка, и для нее нужно брать только высококачественные материалы. Для некоторых помещений, например, чулана или хозяйственных построек, в которых нет нужды делать красивую внешнюю отделку, слой грунтовки может быть финишным слоем.

Рабочим инструментом для нанесения грунтовки будет мастерок или кельма. Выполняя грунтовку, раствор не швыряют куда попало, а размазывают по стене, стараясь сделать грунтовочный слой предельно ровным и гладким. Грунтовка может выполняться как в один, так и в два, и даже три слоя. Если выполняется многослойная грунтовка, то каждый последующий слой можно наносить только после схватывания уже уложенного.

Читайте так же:
Оштукатуривание газосиликата цементным раствором

Если грунтовка делается в один слой, то его толщина не должна быть больше 7 мм. Общая толщина всех слоев грунтовки не должна превышать 12 мм, хотя профессионалы-штукатуры советуют делать толщину грунтовки в 7 мм независимо от количества положенных слоев.

Нанесение накрывки

Когда грунтовка схватится, приступают к нанесению накрывки. Этот слой делают из того же раствора, что и грунтовку, но более жидкого. Это чисто декоративный слой, и его толщина не должна превышать 2-3 мм. Слой наносится кельмой или мастерком. Мазки нужно делать достаточно сильными, чтобы накрывка сразу уплотнялась. Чтобы выровнять стену и придать накрывке однородную законченность, пользуются деревянной дощечкой с гладким основанием.

С помощью специальных добавок к штукатурному раствору и специальной техники нанесения накрывки можно разнообразить интерьер помещений. Это может быть разнообразная цветовая гамма или же имитация под дерево или под камень.

После нанесения всех слоев штукатурки нужно дать ей время самостоятельно высохнуть. Именно самостоятельно, без искусственного сушения, поскольку последнее чревато появлением на поверхности штукатурки трещин.


При внутренних работах можно повысить температуру в помещениях, протопив в доме. Но наружные штукатурные работы нужно выполнять только осенью или весной, поскольку для свежего слоя штукатурки одинаково губительны как быстрое высыхание, так и действие даже небольших минусовых температур.

Штукатурить или нет деревянный дом — это дело личного вкуса хозяев, но важно понимать, что своевременно и правильно выполненная штукатурка является одной из лучших защит деревянного дома от вредителей, гнили, плесени и сквозняков. Штукатурка деревянного дома — дело несложное и по силам каждому, у кого будет такое желание.

Как покрыть штукатуркой дранку

Как покрыть штукатуркой дранку

Первое на что нужно ответить – что такое дранка. Она может быть двух типов – самодельный кровельный материал из древесины или же узкие планки из дерева, которые набивались на стены перед их штукатуркой. Именно о втором типе дранки необходимо поговорить подробнее.

Штукатурка деревянных стен своими руками

Дранку можно встретить во многих старых частных домах, несущие стены и межкомнатные перегородки в которых изготовлены из дерева. Так как за длительный срок эксплуатации они в любом случае утеряли привлекательность внешнего вида, необходимо покрыть поверхности новым отделочным материалом.

Как покрыть штукатуркой дранку

Однако, как это сделать, если дерево плохо сцепляется со штукатуркой – этим вопросом задается большинство людей без практического опыта в строительстве и многие начинающие отделочники.

У процесса оштукатуривания стен, покрытых дранкой, есть несколько весомых преимуществ:

  1. Деревянные поверхности получают дополнительную защиту от гниения.
  2. После покрытия стен штукатуркой, на них больше не будет образовываться грибок, плесень.
  3. Грызуны не могут пробраться в помещение, как через трухлявые деревянные стенки.

Однако, чтобы добиться подобного результата, важно знать, чем правильно выполнять штукатурку, как это сделать правильно.

Как покрыть штукатуркой дранку

Чем штукатурить деревянные стены

Чтобы отштукатурить стенки из дерева, которые обиты дранкой, рекомендуется использовать специальную смесь из нескольких компонентов:

  • глина;
  • гипс;
  • известь;
  • цемент.

Если помещение, в котором будут выполняться отделочные работы постоянно подвергается повышенному уровню влажности, не рекомендуется использовать смеси на основе гипса.

Если нужно сделать слой штукатурки наиболее прочным, рекомендуется использовать проволоку, арматуру небольшого диаметра для дополнительного армирования.

Как покрыть штукатуркой дранку

Требуемые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо подготовить определенные инструменты, расходные материалы:

  1. Грунтовка.
  2. Вода.
  3. Емкость для замешивания раствора.
  4. Шпатели разных размеров.
  5. Дрель с насадкой миксер.
  6. Сама сухая смесь, которая является основой.
  7. Саморезы 70 мм.
  8. Маяки, строительный уровень.
  9. Стамески, молоток.
  10. Рулетка, широкая кисть.
  11. Гвозди от 25 до 40 мм.

Для армирования может понадобиться металлическая сетка.

Как покрыть штукатуркой дранку

Процесс нанесения штукатурки

Отделка дранки штукатуркой представляет собой несколько этапов, которые должны идти строго друг за другом.

Первым этапом идет подготовка стен. Для этого удаляются все ненадежные элементы, старая дранка демонтируется, щели между брусами законопачиваются. Большие повреждения можно заделать специальной шпатлевкой по дереву.

Поверх деревянных поверхностей набивается новая дранка. Для увеличения прочности, на ней можно закрепить металлическую сетку. Следующим этапом устанавливаются маяки, по которым будут выравниваться стенки. Останется замешать сам отделочный раствор, нанести его на стены, проверить поверхности по строительному уровню.

К финишной отделке можно приступать только после полного высыхания штукатурки. Дранка позволяет существенно сократить расход сухой смеси, благодаря чему уменьшаются финансовые расходы. Чтобы стенки получились максимально прочными, просохли равномерно, все работы рекомендуется проводить в теплую погоду.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector