Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стелить и какой стороной крепить пароизоляцию

Как стелить и какой стороной крепить пароизоляцию?

Пароизоляция

2016-09-20

Если вы решили утеплить жилье и при этом устанавливается пароизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы она выполняла свою функцию? Нередко после завершения недорогого ремонта хозяева обнаруживают, что при утеплении была допущена ошибка. При найме дешевой рабочей силы иной раз получается так, что пароизоляционный материал укладывается неверно, и утеплительная конструкция не выполняет своей задачи. Если ремонт выполняется своими силами, по незнанию тоже можно допустить ошибку. Потому перед началом обустройства утепления желательно ознакомиться с нюансами работ, в частности, выяснить, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

  • Пароизоляционные материалы
  • С какой стороны к утеплителю надо устраивать пароизоляцию?
  • Какой стороной укладывать мембрану?
  • Что делать после укладывания мембраны на место?

Пароизоляционные материалы

Пароизоляция

Для защиты теплоизоляционного материала от намокания необходимо выполнять прокладку из специального материала. Для обустройства теплоизоляции чаще всего применяют специально разработанные мембраны. Они могут быть такими:

  • мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • мембраны паропроницаемые.

Если предполагается стелить пароизоляцию на потолок, пол, поинтересуйтесь заранее, как именно это делается. При утеплении кровли, чердачных помещений пленку располагают внизу, под слоем минваты или пеноплекса.

Нельзя с этой целью использовать материалы с перфорацией или пористые. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка, лучше армированная. Желательно, чтобы на ней было алюминиевое фольгированное покрытие. С использованием пароизоляции в утепленном помещении будет увеличиваться влажность. Поэтому должна быть обустроена хорошая вентиляция.

Если используется специальная пленка с антиконденсатным покрытием, ее надо укладывать таким образом, чтобы тканевый слой находился бы на расстоянии 2-6 см от слоя утепляющего материала. Такую пленку применяют для того, чтобы защитить от ржавчины кровельные материалы. Если используется такая пароизоляция, какой стороной она укладывается, не всегда может быть понятным. Ее надо устроить непосредственно под листы гладкой стороной вверх, тканевой — вниз.

Мембраны, способные пропускать испарения, применяют в наружной теплоизоляции стен, скатных кровлях, фасадах для того, чтобы создать утеплителю дополнительную защиту от проникающей внутрь влаги. Паропроницаемые материалы в этом случае должны быть с перфорацией или пористыми. Скапливания влаги в утеплителе должны свободно уходить через них в вентиляционную систему. При активном выходе водных испарений утеплитель быстрее высыхает, эффективность от его использования намного более высока.

Паропроницаемые пленки могут быть диффузионными, супердиффузионными и псевдодиффузионными. Последние неплохо защищают от излишков влаги и могут быть использованы под кровлей как первый слой утеплительной конструкции. Перед тем как крепить пароизоляцию, рассчитайте воздушный зазор между слоем утеплителя и пленкой. Для фасадной теплоизоляции такой материал не годится, поскольку способен собирать пыль — это лишает его возможности «дышать».

Другие два вида уложить немного проще — здесь не понадобится воздушная прослойка, не нужно устраивать обрешетку для нее.

С какой стороны к утеплителю надо устраивать пароизоляцию?

Пароизоляция

При выполнении теплоизоляции фасада пленку для отведения испарений устраивают с внешней стороны утеплительного пирога.

При теплоизоляции кровли используют материал с антиконденсатным покрытием — их укладывают на утеплитель сверху так же, как в случае с вентилируемым фасадом. Если при сооружении кровли не предусмотрено устройство утепления, слой пленки должен проходить внизу, под стропильной конструкцией.

При утеплении верхнего перекрытия помещения под чердаком паробарьер укладывается под теплоизолятором.

При внутреннем утеплении стен неперфорированный пароизолятор устраивают на слой утепляющего материала.

Какой стороной укладывать мембрану?

Даже рабочие-отделочники не всегда в точности знают, какой стороной укладывать пароизоляцию. Не стоит прибегать к услугам рабочих, если они кажутся вам подозрительно дешевыми.

Если пароизоляционная пленка одинакова с той и другой стороны, здесь не придется мучиться в раздумьях, какой стороной к утеплителю укладывать ее. Но существуют и односторонние материалы. Например, у антиконденсатных материалов, как было сказано выше, изнаночная тканевая сторона должна быть обращена внутрь помещения, так же надо поступать и с фольгированными мембранами — устраивать их фольгой внутрь.

При работе с диффузионными пленками необходимо ознакомиться с инструкцией, которую производитель обычно прикладывает к материалу. Там должно быть подробное описание того, как правильно уложить пароизолятор. Пленки могут быть и односторонними, и двусторонними. Можно определить это, поглядев на окраску — если одна из сторон более яркая, она чаще всего наружная.

Читайте так же:
Отделка поверхностей декоративными штукатурками материалы

Пароизоляция

Что делать после укладывания мембраны на место?

Если решен вопрос о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, можно выполнять укладку с нахлестами краев материала и проклеивать стыки.

При утеплении кровли монтируется контробрешетка из брусков для создания зазора. В некоторых случаях, например, при работе с кровлей, необходимо накладывать края материала друг на друга. Чаще нахлест устраивают по разметке, которая наносится на материал вдоль края.

Отдельные части на стыках необходимо хорошо проклеивать и укладывать пароизоляцию на потолок или пол. Для этого применяют односторонние или двусторонние самоклеящиеся ленты (за исключением скотча). При необходимости с их помощью можно осуществить мелкий ремонт пароизоляционного слоя. Применяя скотч двусторонний для пароизоляции технониколь, вы гарантируете необходимое качество укладки. Только убедитесь предварительно, что вы правильно определили, какой стороной крепить пароизоляцию.

Материалы-пароизоляторы необходимо применять для того, чтобы утеплительная конструкция хорошо выполняла свои функции и смогла бы дольше прослужить.

Обязательно следует ознакомиться с тем, при применении пароизоляции какой стороной укладывать. С ее помощью и для теплоизолятора будет обеспечена защита, и расход на энергоресурсы уменьшится. Если неправильно определить пароизоляцию какой стороной ее монтировать, последствия окажутся не самыми приятными. Всегда нужно ложить пароизоляцию на пол нужной ее частью и далее устанавливать последующие компоненты.

Пароизоляция стен в частном доме

Пароизоляция дома – важнейший этап в строительстве, потому что она является едва ли не главным атрибутом, который позволяет сохранить свойства утеплителя и долговечность каркаса самого дома. Если со стороны улицы дом атакуют снег, дождь и другие атмосферные осадки, то внутри главными создателями разрушительной влаги становятся сами люди. Парящие чайники, отопление, горячая вода в ванной, да даже само дыхание способствует образованию дополнительной влаги.

Пароизоляция помогает дому сохранять сухость и тепло, так как сдерживает потоки пара изнутри помещения. Поэтому, если вы хотите на долгие годы сохранить тепло в доме, то пароизоляционный слой ему просто необходим.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция стен, как уже было сказано выше, не позволяет утеплителю впитывать влагу, которая затем изменяет его заявленную теплопроводность, т.е. способность сохранять тепло. Помимо этого, она защищает дом от промерзания, которое случается при столкновении пара с отрицательными температурами (явление конденсации влаги называют «точкой росы»), и, следовательно, увеличивает срок службы дома.

Пароизоляция важна и по ряду других причин:

  • Минимизация опасности появления черной плесени;
  • Экономия денежных средств на отоплении и кондиционировании;
  • Уменьшение риска коррозии конструктивных элементов;
  • Защита от переувлажнения и промерзания ограждающих конструкций;
  • Снижение риска деформации материалов при переувлажнении паром и замерзании;
  • Защита внутренних конструкций от переувлажнения.

При этом, важно помнить, что гидроизоляция (или гидро-ветрозащита) и пароизоляция это не одно и то же. Понять отличия очень легко. Пароизоляция защищает дом изнутри (от всего, что выделяет пар), гидроизоляция – снаружи (от атмосферных явлений и конденсата).

Одним из лучших решений для пароизоляции дома является двухслойная мембрана Изовер Паранет (В). Она решит все рассмотренные выше проблемы и полностью удовлетворит вас соотношением цены и качества.

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Порядок монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции можно условно разделить на 5 этапов. На первом, если дом не новый, демонтируется облицовка до деревянного каркаса стены. Параллельно с этим утеплитель и древесина проверяются на наличие повреждений – если они найдены, то их нужно устранить.

Следующий ключевой этап – просушка стен и минваты. Если это возможно, то лучше вести работы в теплое время года, так как зимой процесс монтажа будут осложнять погодные условия. Если же дом строится с нуля, то последовательный монтаж стен и утеплителя можно проводить без предварительных операций.

Затем начинается монтаж мембраны. Ее раскатывают по всей длине стены и отрезают таким образом, чтобы в углах была возможность сделать нахлест (10-15 см) на соседнюю стену. Крепеж производится по каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера с последующей проклейкой скоб пароизоляционной клейкой лентой типа Паранет от ISOVER.

По аналогии крепится вся пароизоляция, а места стыков проклеиваются пароизоляционным скотчем. Поверх клейкой ленты ISOVER устанавливается каркас из реек, который одновременно прижимает пароизоляцию и служит каркасом для облицовки. При этом используются оцинкованные гвозди или саморезы, которые крепятся с шагом 60 см.

Так как теплоизоляционный слой занимает порядка 70% каркасных стен, то должен быть максимально защищен от влаги, чтобы не потерять заявленные свойства и не отходить от каркаса. Независимо от назначения помещения в доме, способ крепления пароизоляции должен быть подобран правильным образом. К деревянным конструкциям пароизоляцию крепят степлером с последующей проклейкой пароизоляционной лентой, к другим типам конструкций – специальным герметиком.

Читайте так же:
Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой без маяков

Правильное крепление пароизоляции, с проклейкой всех стыков и примыканий, а также возможных повреждений и мест прохода труб или других коммуникаций, позволяет достичь необходимого уровня защиты.

Как проверить пароизоляцию в доме?

Пароизоляция выполняется непрерывным контуром, так как должна выдерживать давление водяного пара изнутри, это похоже на давление воздуха на стенки воздушного шарика. Для проверки качества установки даже применяется специальное оборудование, которое нагнетает воздух через специальный клапан с вентилятором, установленный на входной двери, и создает избыточное давление, т.е. «как бы надувает дом» – при этом во всем доме обязательно закрываются все окна и форточки. Таким же образом проверяется герметичность пароизоляции при разряженном воздухе, когда вентилятор с клапаном на входной двери выдувает воздух из дома при полностью закрытых окнах и вентиляционных отверстиях. Из всех зазоров, порванных мест и непроклеенных стыков, через несколько минут начинает дуть холодный воздух (его очень хорошо видно на тепловизоре), что позволяет обнаружить и исправить даже небольшие недочеты и ошибки, сохранив дом теплым на долгие годы.

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Пожалуй, главный вопрос, который возникает при пароизоляции стен, какой стороной крепить мембрану. Ответ прост, полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга, а вот пароконденсатная пленка ISOVER Паранет (В) гладкой поверхностью устанавливается к утеплителю, а шероховатая сторона остается обращенной внутрь помещения. Таким образом удается добиться минимизации скапливающейся воды в виде капелек на ворсистой поверхности пленки при максимальной влажности в помещении, а также удерживать эту влагу до момента проветривания или включения вентиляции и кондиционирования, не позволяя ей собираться в лужи.

Что важно помнить при пароизоляции стен?

  • Стыки с нахлестом около 10-15 см проклеиваются специальной пароизоляционной лентой или двухсторонней лентой для пароизоляции;
  • Укладка начинается снизу и выполняется вертикально снизу-вверх (полотна при этом раскатываются горизонтально);
  • Материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией стен;
  • Крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки с последующей проклейкой отверстий и повреждений;
  • Следить за плотным натяжением материалов.

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Самые частые ошибки связаны с некачественным монтажом пароизоляционной пленки. Да, ее можно закрепить неправильно: например, перепутать стороны или натянуть слишком сильно, что может привести к прорыву пароизоляции.

Другая постоянная ошибка – использование пароизоляционной пленки с внешней стороны. Помните разницу между гидроизоляцией/гидро-ветроизоляцией (нужна как раз для работы со стороны улицы) и пароизоляцией!

Иногда возникают решения по материалам, которые допускают отсутствие паробарьера – это ошибка. В домах с минераловатным утеплителем (читайте, как его правильно выбрать) пароизоляционная мембрана и гидро-ветрозащитная мембрана должны быть обязательно.

Если пароизолировать дом правильно, то он поможет вам устроить жизнь, чтобы не страдать от теплопотерь и радоваться теплу в холодные зимние вечера.

Пароизоляция

Пароизоляция — это материалы, которые служат для защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата. Пароизоляционные плёнки устанавливаются с внутренней стороны утеплителя и защищают утеплитель от пара образующегося внутри дома в результате жизнедеятельности.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Пароизоляционные материалы используются для защиты теплоизоляции стен и кровли от разрушительного влияния паров влаги, возникающих внутри помещения за счет процесса жизнедеятельности человека (влажная уборка, мокрые процессы при строительстве, приготовление пищи, водные процедуры и т.п.) либо в случае повышенного влажностного режима эксплуатации (специальные производства, бассейны и т.п.).

Цель пароизоляции (пароизоляционной мембраны) – защита утеплителя от влаги, создание паронепроницаемого барьера изнутри помещения. Без правильного устройства пароизоляции, пары влаги, за счет парциального давления, свободно проникает в толщу стены и, при отсутствии вентиляционного зазора или дышащей штукатурки с внешней стороны теплоизоляции, как правило, накапливается в теплоизоляционном слое, значительно ухудшая его свойства и снижая срок работы.

Основной задачей пароизоляционного слоя, который создается изнутри кровельного пирога, служит защита утеплителя. Но в отличие от ветрогидроизоляции, пароизоляционный материал сдерживает пары, которые поступают изнутри дома.

Читайте так же:
Отделка фундамента штукатуркой своими руками

Пароизоляция

Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.

Пароизоляция кровли.

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляцией.

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней.

Пароизоляция кровли

  1. Пароизоляция
  2. Стропила
  3. Утеплитель
  4. Гидроветрозащитная мембрана
  5. Контробрешетка
  6. Поперечная обрешетка
  7. Металлочерепица

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Пароизоляция укладывается с внутренней (теплой) стороны, непосредственно между отделочным и теплоизоляционным слоем. Стыки пароизоляционных пленок выполняются внахлест и герметизируются. Необходимо особо продумать варианты отведения влаги с поверхности пароизоляционного слоя. Для этого продумывается специальные вентилируемые пространства в кровле, устройство приточно-вытяжной вентиляции во всем доме.

Выбор пленок для пароизоляции

Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.

Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.

Пароизоляция

Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.

Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При их монтаже отражающий слой всегда направляется в комнату.

Монтаж пароизоляции

Укладка пароизоляции для кровли выполнятся во время сборки стропильного каркаса. Чтобы она надежно защищала крышу от проникновения насыщенного влагой воздуха, фиксация полотна должна быть прочной и надежной, так как по статистике большинство протечек возникают через стыки между полосами материала. Крепить пароизоляцию к нижней поверхности стропил можно следующими способами:

  1. Механическим способом.
    Наиболее простая, но действенная технология крепления пароизоляции к стропилам – фиксация с помощью скоб строительного степлера или маленьких гвоздиков. Этот способ позволяет быстро и прочно зафиксировать полосы материала, но действовать нужно аккуратно, так как острые крепежные элементы легко могут его повредить.
  2. Методом приклеивания.
    Чтобы прикрепить пароизоляционный материл к стропильному каркасу кровли, не используя крепежные элементы, можно использовать клейкую ленту или самоклеящиеся полосы, расположенные вдоль краев полотна. Этот вариант позволяет сохранить целостность пароизоляции.

Пароизоляция нужна для защиты стропильного каркаса и утеплителя от влаги, поступающей в него изнутри здания в виде пара. Класть полосы пароблокирущего материала на стропила нужно полосами с перекрытием 10-15 см, чтобы в стыки не затекал конденсат. Для увеличения надежности барьера можно проклеить стыки клейкой лентой.
Избегайте провисаний пенки. Монтируйте ее внатяжку.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

  • Пергамин.
    В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
  • Однослойные полиэтиленовые пленки.
    Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
  • Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой.
    Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
  • Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой).
    Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
  • Фольгированная пароизоляция.
    Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Популярные производители пароизоляционных пленок:

Чаще всего на рынке приобретаются пароизоляционные пленки следующих брендов:

Утепляем стены изнутри

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором «теплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки. Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую отремонтированный участок от увлажнения парами внутреннего воздуха.

Читайте так же:
Оштукатуривание стен песчано цементным раствором

Теплая штукатурка

оштукатуривание стеныПри утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые и плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм.

Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 50. 70 мм через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют кусок длиной 1.5. 2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.При оштукатуривании поверхности наносят по очереди 3 слоя:обрызг; грунт; накрывку.

Обрызг

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3. 9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости и поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт

нанесение изоляционного слоя на стеныГрунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5. 2 см каждый, т.к. при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большей. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывка

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2. 4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы. При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой. Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, т.к. это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большого количества трещин на поверхности стены. Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе через штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью так называемых эффективных утеплителей: теплоизоляционных плит (пенополистирольные, минеральноватные и др.) или напыляемого пенополиуретана.

Плитные утеплители и напыленные составы (пенополиуретана и др.) могут быть оштукатурены по технологии описанной выше, с применением как стальной, так и полимерной сетки. Однако, по теплоизоляционным материалам применяются специальные составы штукатурок.

Плитный утеплитель

    пенополистирол;

Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть.

утепление стен квартирыНа поверхности стены устанавливают предварительно рейки. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к стене с шагом, равным ширине применяемых теплоизоляционных плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и ПВА, битумной мастикой, синтетическим клеем. Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Читайте так же:
Отличие простой штукатурки от высококачественная штукатурка

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, пароизоляционных пленок, битумной и полиуритановой мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем. Между листами облицовки и полом оставляют зазор 1. 1,5 см, который закрывается плинтусом. Утепление стен изнутри часто выполняется плитами из пенобетона. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с помощью оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором.

Утеплить стену изнутри можно и с помощью древесноволокнистых плит — мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков. На каркас сначала укрепляют мягкие древесноволокнистые плиты, а затем твердые.Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены. В качестве утеплителей можно также использовать: перлитобетон толщиной 20. 25 мм; керамзитобетон толщиной 50. 70 мм; поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15. 30 мм. Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента.

напыленный утеплительВ случаях когда требуется существенно повысить теплоизоляцию стен или как говорят профессионалы поднять термическое сопротивление ограждающей конструкции (стены) применяется технология напыления пенополиуретана (ППУ) Пеноглас, которая позволяет при минимальных толщинах достигать существенных результатов: так 5 см напыленного ППУ Пеноглас по теплоизоляционным свойствам равносильно кирпичной стене толщиной в 1.5 м, 12 см обычного пенополистирола или 10 см ЭПП. Технология напыление пенополиуретана Пеноглас позволяет так же избежать обустройства пароизоляции, поскольку ППУ наносится бесшовно (а сам пенополиуретан является пароизолятором), что существенно снижает сроки, стоимость материалов и работ.

Утепление стены напылением пенополиуретана Пеноглас

Как уже описывалось выше теплоизоляционный слой пенополиуретана можно оштукатурить специальной штукатуркой, однако данный способ требует повышенного расхода штукатурной смеси, повышенных трудозатрат, сроков исполнения и неизбежно создает неудобства связанные с мокрыми процессами.

теплоизоляция стенЭкономически, проще и быстрее обустроить теплоизоляцию напылением ППУ Пеноглас и зашить ее гипсокартонном, стекломагнезитом и т.п. В этом случае, необходимо установить терморазрывы под кронштейны (прямые подвесы) направляющих ГВЛ. Терморазрывы представляют собой пластины из ЭПП (экструдированного пенополистирола) повышенной плотности, по формам и размерам примерно похожи на пачку сигарет.

После установки металлокаркаса производится утепление методом напыления ППУ по технологии Пеноглас, что обеспечивает идеальную бесшовную теплоизоляцию по всей поверхности утепляемых стен. Технология Пеноглас обеспечивает безупречное качество полученной теплоизоляции. Далее необходимо срезать ППУ вылезающий за пределы металлокаркаса, для чего можно использовать обычный нож, и можно начинать монтаж листов ГВЛ.

Утепление стены за радиатором отопления

Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются.

Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены. Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения. Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены не менее 3 см.

теплоизоляция стен домаРис. 1. Утепление стены за радиатором:

1 — утепляющий материал;

2 — алюминиевая фольга.

Если расстояние между стеной и радиатором не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить тепловые потери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 51 см на 35%.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector