Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементная штукатурка машинного нанесения штукатурной станцией

Цементная штукатурка машинного нанесения штукатурной станцией

Гладкие (слабовпитывающие) основания (бетон) и сильновпитывающие основания (легкобетонные блоки (пено – и газобетон), шлакоблоки и др.) необходимо хорошо увлажнить, дать подсохнуть (до исчезновения блеска) и нанести набрызг. Через несколько часов набрызг необходимо «задрать» (пройти по поверхности правилом, сняв цементное молочко) и оставить до следующего дня для схватывания.

Если основанием служат старые поверхности (штукатурка, старый кирпич), их необходимо укрепить и обеспылить, обработав грунтовкой глубокого проникновения «Нем.Ка – Актив».

Там, где это необходимо (русты, трещины, стыки разнородных материалов), проводят армирование поверхностей, прилегающих к стыкам, специальной фасадной щелочестойкой сеткой с ячейками 5х5мм или 10х10мм. Способ армирования: нанести раствор на поверхность шва или трещины с захватом минимум 10 см с обеих сторон слоем 5мм, этот раствор заполняет трещину (шов). В свежий раствор утапливается капроновая сетка при помощи гладилки и сверху наносится второй слой раствора.

Разметка стены и выставление маяков:

Подготовленную поверхность необходимо разметить. При помощи широкого штукатурного уровня длиной 2-3м определяют отклонение стены от вертикали и горизонтали и определяют самое выступающее место стены.

Углы помещения проверяют при помощи углового правила для штукатурки или специальных угловых шаблонов (для помещений с углами, отличными от 90 0 ).

Остальные маяки закрепляются «растворными дорожками» и выставляются при помощи шнура, шаблона или уровня по первому маяку, с шагом, согласно длине имеющегося правила.

На наружные углы стен, оконных и дверных откосов устанавливают защитные угловые профили при помощи штукатурного раствора или специальной смеси для маяков, соблюдая требуемую разметку.

Необходимо строго соблюдать правило: при оштукатуривании фасадной поверхности цементными смесями нельзя ставить маяки на гипсовые смеси, потому что гипс впитывает влагу и при отрицательных температурах образуются трещины в местах установки маяков! По той же причине нельзя добавлять гипс (алебастр) в цемментные смеси для фасадных работ. ентные смеси для фасадных работ.

Подготовка к работе:

Для того, чтобы начать работы по оштукатуриванию, необходимо расположить штукатурную станцию таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям (свободное место вдоль стен должно быть не меньше 1,5м), не перекрывая, в то же время, доступ ко всем приборам управления агрегата.

При оштукатуривании потолков, штукатурный настил выставляется на всю обрабатываемую поверхность.

Подключить машину к электрической сети, водоснабжению, подготовить к настройке, приготовить весь необходимый инструмент, подмостья, стремянки и проч. и приступать к работе.

Нанесение штукатурки при помощи штукатурной станции:

В помещениях, где проводятся штукатурные работы, необходимо исключить возникновение сквозняков.

Штукатурные работы начинаются с подготовки штукатурной станции к запуску согласно инструкции по эксплуатации.

Сухая строительная смесь загружается в бункер станции.

Нанесение штукатурки на стену выполняется обычно справа налево и снизу вверх в рамках зоны, ограниченной соседними маяками или (в случае безмаячного нанесения) вертикальными полосами шириной примерно 1м.

Набрызгивающий пистолет удерживается строго перпендикулярно к стене, на расстоянии 20-30 см от неё.

Раствор наносится на стену таким образом, чтобы каждая последующая полоса накрывала предыдущую наполовину. При этом толщина слоя штукатурки на стене регулируется скоростью перемещения штукатурного пистолета.

Перед нанесением штукатурки на плоскости, рекомендуется заполнить раствором углы и стыки стены с другими поверхностями.

Формирование поверхности:

стягивание штукатурки

заполнение пустот

После нанесения раствора на стену производится его предварительное выравнивание (стягивание по маякам) h – правилом или трапецеидальным правилом – происходит начальное формирование поверхности. В местах, где смеси не хватает, производится её повторное нанесение и выравнивание.

Проверка поверхности производится при помощи уровня, шнура, рейки или шаблона.

Н - правило

трапециедальное правило

Следующий этап работ – затирка:

Готовность штукатурки к подрезке и затирке определяет специалист, проводящий работу.

Для внутренних работ обычно затирку поверхности производят на следующий день. При фасадных работах этот этап работ может начаться через несколько часов после нанесения смеси на стену.

Допускается отклонение ровных поверхностей в пределах 2мм на 2 м.п., криволинейных – 2мм от формы шаблона.

затирочная машина

затирка

Окончательная (финишная) обработка поверхности зависит от требований к поверхности: стены можно затереть при помощи специальной затирочной машины.

Так же стены можно зашпатлевать только базовой шпатлёвкой (1-й слой), если нужна более гладкая поверхность, применяются шпатлёвки 2-го слоя и суперфинишные шпатлёвки (3-й слой)

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс. Полное или частичное копирование произведений запрещено, согласование использования произведений производится с их авторами. Читать далее об авторских правах.

Штукатурка стен под плитку по СНиП

Штукатурка стен под плитку по СНиП

Безупречно ровных стен не существует, поэтому, чтобы поклеить плитку на вертикальную поверхность, ее необходимо выровнять. Для этой цели нужно оштукатурить стены. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, особенно для новичков.Теоретическая часть данного вида работ прописана не в СНиП, а в разделе 7.2 СП 71.13330.2017.

Общие сведения

Сейчас существует большое количество различных смесей для штукатурки стен. Выбор зависит от того, где они будут использоваться, внутри или снаружи. Если штукатурка нужна для фасадных работ, то большое значение имеют климатические условия местности. Другой немаловажный фактор — это температурный режим внутри помещения, влажность и многое другое.

Еще один момент – материал поверхности, на который будет наноситься штукатурка. Для бетонных стен используется простой цементный раствор, для деревянных – смесь из гипса, извести и других компонентов. Если стены из камня, то используются еще более сложные растворы.

Читайте так же:
Отделка фасада без штукатурки

Кроме того, при толщине слоя штукатурки более 2 см не обойтись без армирующей сетки, которая предотвращает трещины на покрытии.

Ход работ

Непосредственно процесс оштукатуривания стен делится на несколько этапов:

  • подготовка;
  • штукатурка стен;
  • проверочный.

Подготовительный этап

Перед нанесением раствора на стену нужно очистить ее от грязи и пыли. Затем нанести грунтовку для более надежного сцепления раствора с поверхностью.

В зависимости от материала стен выбирается вид пропитки. Если стена из бетона, то на ней необходимо сделать насечки. На деревянную стену следует прикрепить сетку армирующую.

По окончанию подготовительных работ устанавливаем маячки, что бы штукатурить было удобнее.

Штукатурка

Нанесение раствора

Смесь лучше готовить небольшими партиями, чтобы она не застывала. Готовый раствор нужно нанести на стену в течение 20–30 минут.

Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 20 мм. Раствор набрасывается на стену, но это требует определенной сноровки. Если опыта недостаточно, то можно шпателем наносить густую смесь на поверхность стены.

После того как раствор намазан необходимо при помощи маячков выровнять его.

Примерно минут через 50–60, когда раствор уже схватится со стеной, нужно очень тщательно разровнять его металлической рейкой. После завершения процедур по выравниваю маячки следует удалить и замазать отверстия мастерком или шпателем.

После того, как раствор полностью высохнет, перед облицовкой, необходимо обработать стены пропиткой, а в местах наиболее вероятного соприкосновения с водой нанести гидроизоляцию.

Контроль

На оштукатуренных поверхностях, подготовленных под укладку плитки, допускаются такие дефекты:

  • на 1 метр поверхности отклонение от вертикали и горизонтали не более 3 мм; максимальное отклонение по всей высоте здания не больше 15 мм,
  • количество дефектов на 4м2 максимум 3 штуки;
  • глубина впадин не должна превышать 5 мм;
  • влажность основания в процентном отношении не более 8.

Штукатурка по качеству делится на три вида: нормальная, улучшенная и высококачественная. От этого зависят и допуски по отклонению от нормы. Под плитку используется простая. Остальные два вида применяются в жилых домах, детских учреждениях, театрах и других помещениях.

Штукатурные работы в квартире

Штукатурка стен

Штукатурка стен может происходить несколькими способами:

В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.

Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать эти требования, если вы решили делать работу не своими руками, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2.5 метра – 7.5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 квадратных метра – не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на каждый метр.

СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.

Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам

Штукатурка стен

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы сделать все идеально ровно с допуском в 1 мм/м2.

Выбираем смесь для штукатурки

Штукатурка стен

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам:

Возможность нанесения толстых слоев до 5 сантиметров, без появления трещин.

В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.

Гипс обладает высокой пластичностью.

Высокая адгезия к основанию и маленький вес позволяет выравнивать потолки.

Гипс имеет лучшую тепло и звукоизоляцию, а также позволяют стенам «дышать».

Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф – Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Штукатурные маячки (ПМ) – это узкие металлические профили с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним правилом, мы будем убирать излишки раствора. Их стандартная длина – 300 см, глубина – 6 или 10 мм.

Правило – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с помощью которой производится выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Также с помощью него удобно проверять ровность поверхности.

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искуственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки (с маячками минимальный слой будет 6 мм даже в ровном месте). Как сделать их показано в видео:

Необходимые инструменты и расходные материалы

Штукатурка стен

Перфоратор и переходник с насадкой для замешивания раствора. Также понадобится набор буров, обычно самый популярный – это 6 мм;

Читайте так же:
Перлитовая штукатурка для внутренних работ своими руками

Дюбели необходимых размеров;

Черные саморезы по дереву с редким шагом. Не берите слишком короткий крепеж;

Уровень пузырьковый – 2 метра;

Ножницы по металлу или болгарка, для нарезки маяков;

Алюминиевое правило – 2 метра. Желательно еще иметь 2.5 метровое правило для установки маяков;

Широкий шпатель – 15 см будет достаточно;

Грунтовка Бетоноконтакт для обработки бетонных и гладких стен;

Широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;

Перчатки для защиты рук.

Достаточно большой список получился, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основное здесь – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого.

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важным является этап подготовки, так как правильная установка маяков – наиболее трудный этап. Можно сделать это многими способами, мы опишем лишь один из них. При наличии лазерного уровня, этот этап становится намного проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

В первую очередь нужно внимательно обследовать поверхность стен. Прикладывайте к ним уровень и смотрите, насколько сильно отклонение по вертикали. Затем найдите с помощью длинного правила все бугры и впадины, прикладывая его под разными углами. Найденные неровности отмечайте маркером.

Далее нужно сделать разметку под маяки. Допустим, у вас есть стена 4.5 метра в длину с высотой потолка 2.75 м, и в ней есть дверь 90*205 см. Пример показан на фото для наглядности.

В первую очередь, установите крайние маяки с двух сторон. Для этого нужно отступить от углов около 30 см. и прочертить вертикальную линию.

Чтобы нам было удобно работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно составлять примерно 160 см. Удобнее будет прочертить сначала правую линию, так как у нас там дверь. Отступите 1.6 метра и прочертите еще одну линию.

До следующей линии остается 2.3 метра, поэтому делим это расстояние пополам, в итоге вам нужно сделать еще одну линию через 115 сантиметров. У вас должна получиться разметка как на фото.

Теперь опять возвращаемся к нашим крайним линиям.

Маяки у вас должны быть короче, чем правило. Так как мы купили для этого отдельное 2.5 метровое правило, возьмем размер маяков 2.45 м.

Отступите по размеченным линиям от пола по 15 сантиметров (275 см потолок – 245 см маячки, делим на 2 = 15 см.) и просверлите отверстия в этих точках. Забейте в них дюбели с саморезами, чтобы они держались крепко. Натяните между двумя углами комнаты в горизонтальном положении шнур.

Отступите вверх от дюбелей 245 сантиметров и проделайте то же самое. В итоге у вас должно получиться 2 параллельных линии. В местах, где нити будут пересекать линии разметки, сделайте пометки маркером. По отметкам просверлите в этих точках отверстия, и вбейте дюбели без саморезов.

В итоге у вас получилось 2 ряда отверстий, которые идут строго в линию. Угловые саморезы можете выкрутить, но дюбеля еще пригодятся.

Последовательность установки маяков

Подготовка стен под штукатурку включает в себя обязательную грунтовку поверхности перед нанесением раствора. Это делается для увеличения сцепления материалов, удаления пыли и уменьшения впитывания влаги. Особенно обильно нужно грунтовать такие впитывающие поверхности как кирпич и газобетон.

Для гладких поверхностей нужно использовать Бетоноконтакт, а для сильно впитывающих и пористых – грунт глубокого проникновения.

Когда стены высохнут, можно продолжать работы по разметке. Вкрутите 4 крайних и 2 верхних самореза. Допустим, если стена у вас завалена вверху на 1.5 см, то расстояние между шляпкой и стеной будет примерно 2.5 сантиметра (1.5 неровность + 0.6 маяк + запас 0.3-0.5).

Когда вы вкрутили саморезы, поставьте острой гранью к шляпкам правило и смотрите, насколько нужно подкорректировать шляпку нижнего самореза. У вас должна получиться строго вертикальная линия.

То же самое проделывается и со второй парой угловых саморезов. Это самый сложный этап в штукатурке стен, поэтому подойдите к нему внимательно. Также можно воспользоваться отвесом с верхнего самореза, или лазерным уровнем.

Теперь вам обязательно нужно убедиться, что маяки не будут выпирать после установки. Для этого натяните диагональный шнур по шляпкам саморезов. Подложите под него кусок маяка и проверьте, чтобы он свободно умещался под шнуром. Затем натяните вторую диагональ. Если все хорошо, выровняйте оставшиеся саморезы по угловым.

Между верхними шляпками натяните шнур по шляпкам. Маячковый профиль должен проходить под ним свободно. С помощью шнура отрегулируйте центральные саморезы, их шляпки должны слегка задевать его.

Повторите то же самое для нижнего ряда. У вас должно получиться 8 саморезов в одной плоскости.

Обрежьте маяки чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае будет оптимально 2.4 метра.

Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.

Консистенция раствора должна быть похожа на творог, но немного жиже. Готовая штукатурка не должна падать со шпателя.

Нанесите штукатурку вдоль линии, чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки. Это удобнее всего делать вдвоем – один человек сверху, другой снизу.

Убедитесь, в ровности установленного маяка с помощью длинного правила и уровня, при необходимости подкорректируйте его положение. Затем можно вытаскивать саморезы из стены.

Читайте так же:
Отделка деревянного дома пенопластом по штукатурке

Не забудьте очистить правило от смеси до её засыхания, и приступайте к следующему маяку.

Так как это достаточно трудное дело для начинающих штукатуров, рекомендуем вам посмотреть процесс установки маяков на видео:

Когда маяки надежно закреплены, можно приступать к самой штукатурке стен.

Налейте примерно 1/3 ведра воды и добавляйте туда раствор, перемешивая его миксером.

Чем толще слой вы планируете наносить, тем гуще должен быть раствор, но он не должен стекать со шпателя. В любом случае, обязательно изучите инструкцию на упаковке со смесью.

Если стены сильно впитывают влагу, обязательно нужно обильно увлажнить их перед штукатуркой. Смачивайте только тот участок, который собираетесь отделывать, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Если не сделать этого, штукатурка быстро отдаст всю влагу не успев схватиться, и потрескается.

Нанесение штукатурки на стену профессионалами производится методом накидки раствора шпателем на стену. Вы можете попробовать наносить его на гладилку, и сразу выравнивать его на стене, если вам так будет удобней.

Производите выравнивание стен снизу вверх. Слой штукатурки должен быть плотным, без пропусков, и выходить за маяки.

Затем возьмите правило (2 м), и острой гранью перпендикулярно к маякам начинайте водить по ним. Если вы будите держать правило под углом, то снимите лишнее. Выравнивание правилом начинается с нижней границы маяков. Зигзагообразными движениями ведите его медленно вверх, и убирайте излишки шпателем, накидывая наверх.

Образовавшиеся пузыри и неровности на штукатурке необходимо переделать, в этих местах раствор не достает до стены.

Удалите в этом месте раствор шпателем и накидайте его снова. Затем еще раз пройдитесь правилом по этому месту.

После этого еще раз проведите правилом по всей высоте, без зигзагообразных движений и нажима, чтобы окончательно сгладить поверхность. Лишнее – кидайте опять на стену выше. Выполните этот пункт 3-4 раза, пока излишек раствора не останется. Очень важно потом еще пройтись правилом сверху вниз, вы снимите еще часть лишнего раствора.

Далее разводите новую порцию штукатурки и повторяете действия – пока не дойдете до верхней грани маяков.

Пригладив верх у конца маяков, переходите к следующей ячейке. Когда все полосы заштукатурены, останется место у пола и потолка. Его нужно будет заделать после высыхания раствора на стене.

При штукатурке откосов у дверных проемов и окон, наносите раствор с нахлестом, как показано на фото, или как минимум, заподлицо с ним.

Заполните оставшиеся пустоты по краям раствором и выровняйте без маяков, используя ровную плоскость новой штукатурки. Правило держите вертикально или под наклоном.

Так выглядит технология выравнивания стен по маякам. Теперь нужно проверить результат вашей работы – для этого прикладывайте правило под разными углами.

Если есть бугры больше 1 мм – острым краем гладилки соскребите излишки. Свежая штукатурка довольно просто соскребается. Если обнаружили трещины – замажьте их жидким раствором и разгладьте правилом.

Теперь важно удалить металлические маяки из стены, иначе они потом заржавеют. Для этого подцепите их отверткой, и вырвите из штукатурки.

Полученные штробы заделайте раствором и разровняйте. Чтобы смесь плотно проникала в щель, наносите её Х-образными движениями.

Если стены имеют большие перепады более 5 сантиметров, необходимо производить штукатурку в 2 слоя. Первый слой наносится без выравнивания, и пока он еще не застыл, шпателем на нем сделайте крупные неровности (засечки). Спустя пару дней можно наносить второй слой, предварительно загрунтовав стены.

Однако при больших неровностях более быстро будет произвести выравнивание стен с помощью гипсокартона.

Последний этап – затирка штукатурки. Чтобы это было сделать проще, лучше сделать это до высыхания раствора. Для этого нужно разводить штукатурку маленькими порциями в более жидкой консистенции. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены, около 1 кв. м.

Нанесите раствор на гладилку и размажьте его тонким слоем. Затем разгладьте этот квадрат гладилкой под углом 45 градусов, с сильным нажимом.

Продолжайте разглаживать квадрат, пока на гладилке не перестанет скапливаться раствор, при этом убирая его излишки. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.

Повторите эти действия, но каждый новый квадрат разглаживайте внахлест предыдущему. Старайтесь сделать этот этап без перерывов, отвлекаясь только на замес раствора.

Обратите внимание! Если вы производите выравнивание стен в ванной под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 миллиметров. Кроме того, не нужно производить затирку, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.

Предельные отклонения при штукатурке стен

  • Закрытая темаТема закрыта

#1 saransk

  • Город Саранск

Съели мне мозг юристы и строители одного из крупных застройщиков нашего региона.

Тягают моих экспертов в судебное заседание и всё с одним и тем же вопросом по таблице 9 СНиП «Изоляционные и отделочные. «:

«Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9.

Технические требования Предельные отклонения

отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:

при http://www.gosthelp.ru/text/10605TKTexnologicheskayak.html — 3 Не более 15 мм на высоту помещения

Так вот, эти господа громко заявляют о том, что при контроле мы должны руководствоваться только второй колонкой, «предельные отклонения» и считать дефектом только завал больше 15 мм. Мы же считаем предельный завал на двухметровую рейку — 6 мм (3 мм х 2 м).

Читайте так же:
Отделка фасада теплой штукатуркой

Всё бы ничего, если бы я не видел в довольно большом количестве заключения других экспертных организаций региона, где также применяется только вторая колонка и игнорируется первая.

В своей правоте я уверен на 100%, но, как говорится, ученье свет. Быть может кто-то мне раскроет глаза на то, чего я не замечаю. Короче, предлагаю профессиональную дискуссию. Как Вы считаете, кто прав?

Лашин Денис Владимирович

Представитель НП «Федерация судебных экспертов» в Республике Мордовия

#2 saransk

  • Город Саранск

Очень жаль, что профессионального общения не получается.

Это могло бы серьёзно повысить качество проводимых нами экспертиз.

Лашин Денис Владимирович

Представитель НП «Федерация судебных экспертов» в Республике Мордовия

#3 gladiloff

  • Город Новокузнецк

А тема то интересная!!

На практике в строительстве (по ходу строительства и при последующей приёмке работ), ориентируются на 2-ой столбик как на догму. Посмотрим на примере помещения с высотой 2,5м. Замеряем 2-х метровой рейкой, получаем фактическое отклонение от вертикали 8мм на 2м и путём не хитрых расчётов получаем отклонение в 12мм на всю высоту помещения. 12мм это меньше чем 15мм (при простой штукатурке) и типа всё в порядке. А что вообще такое ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ?

ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ — алгебраическая разность между предельно допускаемым и номинальным размерами (СНиП 1-2 Строительная терминология). Вроде что-то понятно, а вот с терминологией 1-го столбика не совсем. Технические требования отклонения от вертикали при простой штукатурке 3мм на 1м. Указаны конкретные значения, т.е. получается, что априори простая штукатурка должна быть с уклоном? Каменщики выложили строго вертикальную стену, пришли штукатуры и начали штукатурить с требованиями СНиП с уклоном и не в коем случае нельзя штукатурить с отклонением от вертикали в 1мм на 1м, тогда получится высококачественная штукатурка, а так делать нельзя, по смете затраты на простую штукатурку.

В ссылке СниП на таблицу 9 сказано же конкретно, что должно СООТВЕТСТВОВАТЬ. Кривая штукатурка по вертикальной стене это соответствие СНиП получается?

В моём рассмотренном случае при 8мм на 2м имеем 4мм на 1м, что не соответствует 1-ому столбику, а там сказано конкретно 3мм (будет меньше, тогда не получится у тебя простая штукатурка, а нужна именно она, заказчик потребует переделывать). но зато в куче на всю высоту 12мм соответствует 2-ому столбику. В первом столбике не говорить, что допустим при простой штукатурке отклонение от вертикали должно быть НЕ БОЛЕЕ 3мм, а конкретно 3мм и ВСЁ.

Ссылка дана всю таблицу, значит подготовленные поверхности должны удовлетворять требованиям всех столбиков одновременно, не говорится же что или или, получается 1-ому соответствует, 2-ому не соответствует 50 х 50, а про 50х50 не говорится в ссылке. Интересно получается, хотя, опять же должно соответствовать значит должно соответствовать требованиям на все 100%, а у нас только на 50%, значит не соответствует.

Штукатурные работы (обычная штукатурка)

Штукатурка поверхностейРанее в статьях уже было сказано, что штукатурка — это отделочный слой, предназначенный для выравнивания поверхностей различных элементов зданий, стен, перегородок и др., или для придания им нужной формы и фактуры.

Теперь рассмотрим, где можно использовать штукатурку.

В соответствии с нормами, штукатурку можно разделить на

  • Внутреннюю — оштукатуривание внутренних элементов здания, таких как стены, перегородки, потолки, внутренние откосы.
  • Наружную — оштукатуривание фасадов зданий и внешних откосов.

Что необходимо знать

Традиционная штукатурка состоит из 3-х слоев:

  • Обрызг— первый слой штукатурного раствора, наносимый на поверхность строения, и являющийся связывающим слоем между грунтовым слоем и самой поверхностью конструкции. На образующейся шероховатой поверхности очень хорошо удерживается грунтовый слой. По нормам данный слой не должен превышать толщину:
    • для деревянных поверхностей — более 10мм;
    • для бетонных, кирпичных поверхностей — более 5мм.

    В основном 3-х слойчатая штукатурка применяется для внутренних работ, и в основном, когда необходима высококачественный вид штукатурки или, на крайний случай, улучшенная. Имеются ввиду здания и сооружения с повышенными требованиями к отделке (жилые дома повышенного класса, гостиницы, музеи и т.д.).

    Для наружных работ можно использовать штукатурку из 2-х слоев — выравнивающего слоя (грунта) и накрыва. Накрыв в данном случае предназначен для того, чтобы поверх подготовленного основания можно было нанести еще и декоративную штукатурку. Накрывочный слой позволяет максимально выровнять стену, тогда на последующий декоративный слой будет меньше использоваться материала и им не нужно будет доравнивать поверхность, что уменьшит трудоемкость выполняемых работ.

    Технология выполнения штукатурных работ

    Чтобы оштукатурить стену, ее необходимо сначала подготовить. Для этого:

    • Проводим предварительное вымеривание поверхности.
    • Определяемся с типом оштукатуриваемой поверхности (дерево, кирпич, бетонные блоки, литые, пенобетон и т.д.) и, при необходимости, убираем дефекты (наплывы, жирные пятна и т.д.).
    • Проводим вымеривание поверхности с помощью уровня и отвесов для последующей установки платформы для маяков.
    • По замерам устанавливаем платформу для маяков. Платформа представляет из себя дюбеля, вбитые на одном уровне, и покрытые сверху раствором до уровня шляпки дюбеля.
    • Поверх подготовленной платформы устанавливаем маяки.

    После застывания маяков можно приступать непосредственно к самому оштукатуриванию.

    Предварительное вымеривание поверхности
    При строительстве любая конструкция не может иметь идеально ровную поверхность. В любом случае будут какие-либо отклонения и дефекты. Например, если строение из кирпича, то при кладке стены они могут выступать или наоборот западать, тем самым образуя неровности. Также популярным изъяном при строительстве, является отклонение стены от вертикальной или горизонтальной плоскости. Чтобы убрать подобные дефекты строительства на втором этапе (во время проведения отделочных работ), необходимо провести вымеривание. Это можно сделать либо с помощью длинной рейки или 2-х — 3-х метрового правила и уровня, либо с помощью отвеса.

    Напомню, что это всего лишь предварительное вымеривание, поэтому не стоит растягивать по всей поверхности измерительные нити.

    Тип оштукатуриваемой поверхности и ее подготовка

    • Деревянная поверхность. Перед оштукатуриванием деревянную поверхность обивают дранкой, выполненной из дерева и сбитой между собой перпендикулярно. Полосы драни должны сбиваться таким образом, чтобы получились ячейки размером 45 х 45мм. На крайний случай, натягивается сетка с ячейкой до 50мм.
    • Кирпичная, бетонная и другие поверхности. Стены, сделанные из этих и других материалов, перед оштукатуриванием следует очистить от лишних наплывов, лишнего раствора, грязи, жирных и битумных пятен.
    • Панельные или плитные строения с гладкой поверхностью. Конструкции с такой поверхностью довольно тяжело штукатурить. Поэтому, если после предварительного вымеривания оказалось, что нужен выравнивающий штукатурный слой, то на данную поверхность необходимо нанести насечки, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствором.

    Провешивание и установка маяков на стены
    Провешивание поверхностей под маяки проводится с целью установить точные отклонения горизонтальности и вертикальности поверхности перед оштукатуриванием. Это провешивание поможет определить отклонение от нормы отделочных слоев штукатурки и позволит их зафиксировать с помощью маяков.

    Провешивание начинается с вертикальной плоскости и проводится с помощью специальных отвесов. Происходит это следующим образом. На поверхности от потолка и угла на расстоянии минимум 15см вбивается дюбель или гвоздь, который остается торчать из стены на 10-50мм. После чего к нему крепится нить отвеса, который опускается вниз, не доходя немного до пола. Далее, ориентируясь по нити отвеса, на расстоянии 15см от пола, вбиваем еще один дюбель. Он должен быть вбит так, чтобы шляпка дюбеля едва касалась нити отвеса. На этом заканчивается разметка данного угла. Поэтому переходим в другой угол и проделываем те же действия. В результате у Вас должно получиться два маяка (А и В) с контрольными точками по углам (верх — 1, низ — 2).

    После провешивания вертикальной плоскости, переходим к измерению горизонтальной плоскости. Для этого протягиваем нить

    • от вершины маяка А1 к вершине маяка В1
    • от А2 к В2
    • от А1 к В2
    • от А2 к В1

    Разметка стен под маяки

    и смотрим, не касается ли нить где-либо стены. Если касается, то гвозди перебиваются, а нити перевешиваются заново, если же нет — переходим к следующему шагу.

    ВАЖНО. Желательно, чтобы при разметке зазор между нитями и стеной был минимальный.

    На расстоянии максимум 100см друг от друга вдоль горизонтальной нити, как сверху, так и снизу, забиваются дюбеля. Затем поверх шляпок дюбелей, расположенных вертикально друг над другом, устанавливают правило или ровную рейку, а образовавшийся зазор между рейкой и стеной заполняют раствором. После застывания раствора рейку снимают, отделяя ее от образовавшегося маяка легкими постукиваниями. Полученная лента раствора будет служить маяком при штукатурке. Так проделывают по всей поверхности конструкции.

    Маяки штукатурные металлические

    Для простоты установки маяков чаще применяют металлические маяки. Для их установки необходимо сначала определиться с количеством и расположением маяков, после чего устанавливаем «марки» (квадрат густого раствора со стороной, равной ширине маяка — до 80мм).

    Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С помощью нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню. В первую очередь нужно устанавливать два вертикальных маяка по краям плоскости, а уже после — промежуточные. Установив и отрегулировав каждый маяк по отдельности, необходимо с помощью длинного правила или рейки захватить сразу несколько или все сразу маяки и довести их до одного уровня.

    Установка маяков по уровнюВыравнивание маяков по рейке

    Чтобы дополнительно проконтролировать плоскость поверхности, можно по углам поверхности, на уровне с крайними маяками, сверху и снизу, натянуть капроновую нить. По этой нити дополнительно контролировать установку промежуточных маяков.

    Выравнивание маяков по нитке

    После высыхания «марок» нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной, после высыхания которого, можно переходить непосредственно к самому оштукатуриванию.

    Провешивание и установка маяков на потолках
    Потолки провешиваются иным способом, нежели стены. Для этого обычно используют либо уровень с правилом, либо водяной уровень.

    Разметка потолка под маяки

    Провешивание потолка начинается с того, что с помощью уровня (желательно водяного) определяется самое низкое место потолка, куда вбивают дюбель или гвоздь. Дюбель вбивается таким образом, чтобы расстояние от его шляпки и до поверхности потолка составляло минимальную толщину штукатурного слоя. Все последующие дюбеля устанавливаются с помощью правила и уровня. В местах или на поверхностях, где невозможно использование дюбелей, вместо них применяют гипсовые марки. «Марки», как и дюбеля, размещаются на расстоянии — до 100см. При больших интервалах между ними труднее выравнивать нужную поверхность.

    Далее устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков. Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии. Так же, как и при установке маяков на стену, ровную рейку прижимают к маркам с помощью рейкодержателей, а зазор между нею и поверхностью забрасывают штукатурным раствором. После схватывания раствора рейка освобождается. По полученным маякам проводится оштукатуривание.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector