Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно сушить штукатурку в процессе ремонта

Как правильно сушить штукатурку в процессе ремонта

Каждый находит для себя определенный метод решения вопроса, мы же обсудим все возможные способы и определимся, как правильно сушить стены и в какой последовательности это делать. Но для начала нужно понять основное – сушить стены при ремонте можно, и даже нужно, и желательно это делать на каждом этапе строительства или отделки.

Структура штукатурки, ее особенности и основные ошибки, возникающие при сушке

Ни для кого не секрет, что обязательным компонентом в составе смесей для штукатурки и шпаклевки является вода. Соответственно, нанося смесь на обрабатываемую поверхность, толщиной более двух сантиметров, устранить избыточную влагу в материале при осушении в естественных условиях практически не реально.

Нарушение техники осушения отделочных материалов при проведении строительных работ чревато:

  • Появлением трещин и отслаиванием штукатурки;
  • Поверхностным высыханием и образованием пор; .

Выявить оптимальный срок просушки здания после отделочных работ достаточно сложно — факторами зависимости, в данном случае, выступают: тип и качество отделочных материалов, время года, влажность воздуха на улице, площадь помещения, толщина слоя и прочее.

Необходимый уровень конечного влагосодержания отделочных материалов, а также, приблизительное время их сушки, можно узнать в тематических статьях и технических обзорах по конкретному виду материала. Для точного расчета объема влаги, которую необходимо будет удалить, и правильного выбора способа уменьшения влажности, используются специальные формулы просчета, которые Вы можете узнать у специалистов или в других статьях.

Как же осушить штукатурку или шпаклевку в обрабатываемом помещении?

Многие уважающие себя строительные компании и интернет-каналы укажут Вам, что существует несколько техник осушения штукатурки и шпаклевки после отделочных работ.

Способ 1

Самым простым и традиционным способом, который используется при необходимости высушить стены от сырости, является открывание окон, обеспечивающее циркуляцию воздуха. Однако, такой метод эффективен в случае идеальных параметров влажности, температуры и потока воздуха, чего в действительности добиться практически невозможно.

Способ 2

Наиболее популярным способом сушки и крайне “небезопасным”, по отношению к материалам, выступают тепловые пушки, и сейчас мы расскажем почему.

Тепловые пушки представляют собой небольшие, зачастую квадратные или цилиндрические, установки, похожие на тепловентиляторы и имеющие тот же принцип действия, энергопотребление которых составляет от 2 до 15 кВт в час. При прохождении воздуха через спираль нагревательного элемента тепловой пушки, уменьшается его влажность и повышается температура, что способствует быстрому высыханию шпаклевки и штукатурки.

Обратная сторона процесса сушки помещения с помощью тепловой пушки заключается в том, что направлять горячий воздух на оштукатуренную стену запрещается, иначе произойдет растрескивание штукатурки. Если, по стечению обстоятельств, воздух в комнате перегрелся, например, забыли выключить пушку или открыть окна, вероятнее всего верхний слой отделки пересохнет, а внутренний останется влажным. При таких условиях внутренний слой намного медленнее будет отдавать влагу, а возможно, станет причиной отслойки верхней части материала.

Кроме того, если в помещение, при одновременном проветривании и работающей тепловой пушке, поступает холодный воздух — создается абсолютно противоположный эффект: влажность воздуха не уменьшается, а увеличивается, что, в конечном счете, сводит на «нет» необходимость использования тепловой пушки.

Способ 3

Другим способом эффективного осушения дома или квартиры после отделочных работ, строительства и пр., является использование промышленного осушителя воздуха.

Узнать об использовании осушителя в подобных случаях можно в статье «Осушители в строительстве и ремонте».

Учитывая минимальное потребление электроэнергии агрегатом, (от 0,2 до 0,5 кВт в час), процесс сушки может сократиться до нескольких суток. Устранение влаги из шпаклевки или штукатурки происходит путем пропускания влажного воздуха через осушитель и получения на выходе сухого воздуха, а влага из воздуха конденсируется внутри аппарата. При этом температура воздушных масс не меняется, сгорание кислорода исключено, а воздух не подается горячим потоком на стены, как при предыдущем варианте.

Осушители воздуха дают возможность установить оптимальную программу сушки, учитывая тип материала и площадь комнаты. При этом не нужно организовывать дополнительную вентиляцию или нагрев воздуха. О дополнительных своствах осушителя, связанных с вентиляцией и подмесом воздуха, можно узнать в статье.

Сушка штукатурки и стен осушителем — реальный пример

осушитель воздуха - как быстро сушить штукатурку

Отзыв Клиента по применению для сушки стен после штукатурки осушителя воздуха Ballu BDH 30L представлены в следующем видео:

Отзыв Клиента по применению для сушки стен после штукатурки осушителя воздуха Mycond Rommer 20 представлены в следующем видео:

Штукатурка стен

ГК «»Инженерные Системы»» предлагает полный комплекс работ и услуг в том числе «Штукатурка стен».
Мы ответим на ваши дополнительные вопросы по телефону.

Штукатурка стен в Москве

Штукатурка стен Специалисты группы компаний «»Инженерные Системы»» осуществляют фасадные и внутренние штукатурные работы любой сложности с применением различных технологий, как вручную, так и механизированным способом. Процесс этот достаточно сложный, многоэтапный и трудоемкий, требующий определенного опыта и навыков, без чего невозможно добиться действительно желаемого результата.

Читайте так же:
Перетирка штукатурки поверхности стены

Интересует ли вас наружная отделка фасада здания, или же вы хотите оформить стены помещения столь модной и популярной сегодня декоративной штукатуркой, а, может, стремитесь получить идеально ровную и гладкую поверхность под дальнейшую покраску, облицовку плиткой или оклеивание обоями – наши мастера гарантируют неизменно высокое качество выполненной работы при строгом соблюдении оговоренных сроков.

Расценки и другие интересующие вас вопросы вы можете прояснить, позвонив по любому из номеров, указанных на сайте.

Цены на работы

№ п/пНаименование работЕдиницы измеренияСтоимость
40Оштукатуривание откосовпогонный метр210 руб.
41Оштукатуривание стен (до 20 мм)м 2220 руб.
42Оштукатуривание стен (от 20 мм до 50 мм)м 2250 руб.
43Поклейка декоративного камням 2310 руб.

Все цены на штукатурные работы здесь.

Фотографии штукатурки стен

Подготовка стен к штукатурке Штукатурка стен в помещение Штукатурка стен по маякам Штукатурные работы Выравнивание стен штукатуркой Установка маяков под штукатурку Декоративная штукатурка стен Декоративная штукатурка Оштукатуренные стены комнаты Оштукатуренные стены в квартире Штукатурка фасада дома Оштукатуривание фасада Оштукатуривание стен Оштукатуривание декоративной штукатуркой Выравнивание стен гипсокартоном Декоративная штукатурка на стене Оштукатуривание бетонных стен Штукатурка стен Этапы штукатурных работ Оштукатуренные стены

Технологический процесс

Выравнивание стены штукатуркой Одним из наиболее важных и ответственных этапов при ремонте квартиры или офиса является штукатурка стен и потолков, которая решает целый ряд задач:

  • Выравнивание поверхностей;
  • Предохранение от внешних негативных воздействий;
  • Утепление;
  • Декорирование фасадов и интерьера.

Выполнение этого вида работ включает в себя следующие шаги:

      Подготовка поверхности;
    • Провешивание поверхности;
    • Трехслойное нанесение намета;
    • Затирка.

    Это перечислены этапы черновой отделки. Далее, в зависимости от того, какой будет финишная отделка, специалисты ГК «»Инженерные Системы»» выполняют шпаклевание, декоративное оштукатуривание и прочие необходимые работы.

    Подготовка поверхности

    Штукатурка кирпичных стен по маякам Старые стены нужно очистить от «набела» — это слои предыдущей покраски, обоев и т.п. Вообще же, подготовка, а точнее способ ее проведения, зависит от материала поверхности.

    Каменное основание

    Для начала мастера удаляют все масляные пятна путем смачивания плоскости соляной кислотой (5%). Затем наносят небольшие насечки в виде ямок глубиной в 3 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью. Бетонные стены и перекрытия чересчур гладкие, поэтому для повышения адгезии (сцепления) насечки следует делать более глубокими (5 мм.) и не менее 15 мм в длину. После этого тщательно счищают пыль, используя стальную щетку и влажный веник.

    Деревянное основание

    Штукатурка стен Сложнее всего подготавливать деревянные поверхности. Приступать к отделке можно не ранее, чем через 1,5-2 года после постройки дома. Прежде всего, необходимо в доски вбить клинышки, чтобы древесину не повело от влаги, содержащейся в растворе. Далее обшивают дранками для удержания раствора. Их могут заменить металлические сетки-рабицы.

    Провешивание поверхности

    Следующий шаг – провешивание. Необходимо для того, чтобы получить абсолютно ровную горизонтальную или вертикальную плоскость. Предварительно следует сколоть все явные выступы, а выбоины заделать шпаклевкой. Затем в стену, в верхний ее угол вбивается гвоздь таким образом, чтобы расстояние до его шляпки равнялось толщине штукатурного слоя. К полу спукают обвес и вбивают еще один гвоздь так, чтобы шляпка была вровень обвесу. С другой стороной проделывают ту же операцию. Между гвоздями натягиваются нити и крепится шнур-причалка, с помощью которого проверяется, насколько ровной является поверхность. В том месте, где зазора нет, и шнур касается стены, нужно произвести вырубку.

    Установка профилей для оштукатуривания стен После этого устанавливают марки и маяки — специальные отметки для регулирования толщины слоя. Марки получаются следующим образом: на шляпки гвоздей накладывают лепешки из гипсового раствора и выравнивают теркой. Затем при помощи правила (уровня), зафиксированного между марками, делают узкие и ровные вертикальные выступы — маяки.

    Нанесение намета

    Прежде всего, основание обильно увлажняется. Само нанесение штукатурного намета производится в три слоя: обрызг, грунт, накрывка. Нанося первый слой, цементный раствор набрасывают так, чтобы покрыть всю плоскость, не оставляя пробелов. Свисающие куски убирают, но не разравнивают.

    Для второго слоя требуется более вязкий раствор. Основная толщина намета приходится на грунт. Слой выравнивают, а также наносят небольшие бороздки для лучшего сцепления со следующим слоем. Накрывка наносится после полного высыхания грунта. Затем производится двойная затирка для устранения бугров и шероховатостей.

    В таком виде стены готовы для финишной отделки – оклеиванию обоями, покраске и т.п. Если речь идет о ремонте в ванной или, например, в кухне, где затем последует облицовка плиткой, то двойная затирка необязательна.

    Виды штукатурных работ

    Существуют два метода: ручной и машинный. Специалисты ГК «»Инженерные Системы»» на месте определяют, какой метод в каждом конкретном случае предпочтительнее.

    Также, в зависимости от способа нанесения можно выделить сухой и мокрый.

    Сухой способ

    Штукатурка стен гипсовой штукатуркой Данный способ более простой и малозатратный и применяется, в основном, при штукатурке стен, обшитых гипсокартоном. В работе используются готовые сухие смеси, которые в зависимости от компонентного состава бывают:

    • Гипсовые;
    • Известковые;
    • Цементно-песчаные.

    К основным недостаткам причисляют недостаточную стойкость к механическим воздействиям и к воде.

    Мокрый способ

    Выравнивание стен по маякам Наиболее распространенный способ. Для этого используется смесь, которую изготавливают из цемента, песка, извести или гипса с добавлением воды.

    По назначению штукатурные работы можно классифицировать на обычные и декоративные. Под обычными подразумевается черновая подготовка основания для дальнейшей настенной отделки, а декоративные дополнительно имеют целью оформление фасада дома и внутренних поверхностей.

    Установка маяков на стены В последнем случае используются различные составы и компоненты известковых, гипсовых, цементных и глиняных смесей, а также разные технологии и методы нанесения, за счет чего достигается желаемый эффект – нужный цвет или особая фактура.

    Можно выделить несколько основных видов декоративной штукатурки:

    • Цветная;
    • Терразитовая;
    • Венецианская;
    • Короед;
    • Каменная;
    • Сграфитто.

    Специалисты группы компаний «»Инженерные Системы»» выполняют любые из перечисленных способов и видов отделки.

    Преимущества

    Штукатурка фасада загородного дома Несмотря на то, что данный вид отделочных работ является более трудоемким, преимущества здесь налицо:

    • Экономия площади (по сравнению с обшивкой гипсокартоном);
    • Высокие эксплуатационные характеристики;
    • Долговечность;
    • Экологичность;
    • Эстетичность (особенно презентабельно смотрится фактурное оштукатуривание);
    • Относительно невысокая стоимость (окончательная цена складывается по совокупности и объему подготовительных и отделочных работ).

    Более подробную информацию вы получите у наших специалистов.

    Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество.

    Позвоните нам по многоканальному телефону: +7(495) 859-20-95 или скачайте прайс

    Остались вопросы?

    Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 5-ти минут. И проконсультируем Вас по всем вопросам

    Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен и что будет, если их оставить

    Маяки

    Штукатурные маяки — обязательная вещь при отделке стен. Они облегчают нанесение раствора, сопутствуют равномерному распределению. Если штукатурить без разметки — добиться идеальной ровности стен тяжело даже строителю, не говоря уже о домашнем ремонте. Но удаление маяков после оштукатуривания часто вызывает сомнения, нужно ли их вообще вынимать.

    Обязательно ли убирать маяки после штукатурки стен

    Коротко — нет, но очень желательно. От металлических реек в стенах никакой пользы нет, а вред — часто возможен.

    Можно ли оставить маяки в штукатурке

    Качественные маяки, купленные в хорошем магазине, иногда предпочитают оставлять. Но только при соблюдении 2 обязательных условий:

    • купленный металлопрофиль защищен от коррозии (производителем или самим покупателем — покрыть защитной краской перед монтажом на стену);
    • влажность в помещении обычно не поднимается выше 60%.

    Еще — специалисты разрешают не вытаскивать маяки из штукатурки, если стену планируется отделать плиткой (особенно керамической), декоративным камнем. Под такой отделкой коррозия не видна, а на качестве штукатурки наличие и отсутствие маяков не отражается.

    В каких случаях маяки лучше вынимать

    ПричинаОписание
    Дешевые маякиДешевый профиль всегда лучше вынуть. Он долго не прослужит, особенно в условиях полной изоляции в слое штукатурки. Коррозия и деформации дадут о себе знать.
    Тонкий слой отделки (краска, обои, побелка)Под тонкой отделкой бывает видна и возможная коррозия, и бугорок от установленных маяков. Особенно проблемные акриловая и масляная краски.
    Высокая влажностьВ ванных комнатах и на кухнях влажность часто достигает 70% и выше, сильно повышая риск коррозии.
    Ненадежное крепление (широкий шаг между саморезами, усадка и вибрация стен)Металлопрофиль, плохо закрепленный на стене, вскоре начнет «отходить», деформируя штукатурку. От такого покрытие трескается и крошится.
    Будущее взаимодействие со стенойЕсли в будущем в стену планируют вбивать гвозди, вкручивать саморезы (крепление полок, картин и прочего) — есть риск попасть гвоздем по маяку. От такого «конфликта» штукатурка точно осыпется.

    Ржавеют ли маяки в штукатурке

    Главная проблема маяков — коррозия металла. Профиль, из которого сделаны эти приспособления, обычно достаточно низкого качества, часто без антикоррозийного покрытия. А главный «продукт» коррозии — ржавчина, проступающая сквозь штукатурку и отделку.

    Ржавчина

    Причина появления ржавчины — сырость. Сырой бывает и сама штукатурка, и воздух в комнате. Рыжие пятна на обоях во многих квартирах — как раз от оставленных внутри маяков, которые не выдержали высокой влажности. Ржавеют и другие металлические элементы в стенах — окисление происходит и в отсутствие воздушной прослойки.

    Как доставать маяки после штукатурки

    В демонтаже маяков потребуется несколько инструментов:

    • пассатижи (или плоскогубцы);
    • магнит (необходим, когда на стенах есть шпатлевка);
    • штукатурный скребок (за неимением — подойдет и обычная стамеска);
    • лестница-стремянка.

    По рекомендациям специалистов, рейки разрешено доставать и из свежей штукатурки, и из засохшей. В сухом виде немного сложнее «расковырять» поверхность, но на прочности не сказывается.

    Удаление

    В бытовых условиях желательно выбирать первый способ — легче справиться подручными средствами, не имея на руках специального оборудования. Начинают работу с подготовки:

    1. Находят маяки магнитом. Стандартный круглый магнит из промышленного магазина справится со штукатуркой любой прочности. Делают сразу в конце оштукатуривания.
    2. Делают параллельные «надрезы» по обе стороны от ребра маяка. С этим легко справится небольшой шпатель из металла, достаточно тонкий.
    3. Убирают штукатурку между «надрезами», блокирующую маяк. Обычно очищают и торцы, чтобы упростить последующую работу.

    Важное уточнение — чтобы не «исследовать» стену магнитом, часто делают следующее. Заранее, в установке маяков, напротив мест крепления рисуют на потолке небольшие пометки карандашом.

    Продолжать работу лучше на следующий день, когда штукатурка хотя бы немного «схватится». Алгоритм удаления практически одинаков у любого состава и толщины покрытия:

    1. Используя скребок, убирают штукатурку и другие слои отделки (если что-то осталось со вчера) с маяков. Работают аккуратно, удаляя только фрагменты, мешающие вынуть разметку.
    2. Поддевают маяки скребком либо стамеской и немного отгибают от стены. Металлопрофиль, из которого сделаны маяки, легко гнется — сложностей с этим нет. Мешающие крепежные элементы удаляют отверткой.
    3. Цепляют профиль пассатижами в месте наибольшего сгиба и медленно проворачивают по кругу. По часовой стрелке и против — нет разницы. Маяк накручивается сам на себя. Быстрых движений делать не стоит — штукатурка может осыпаться.
    4. «Канавку» в стене, оставшуюся от удаления маяка, заделывают раствором, применявшимся и в оштукатуривании стен. Самый качественный результат возможен только с идентичным раствором. Хорошо выравнивают, не оставляя следов.
    5. После полного высыхания проверяют швы на предмет неровностей. Если приходится, разравнивают тонким металлическим шпателем и шлифовальной бумагой.

    Заделка

    Важная деталь — выкручивать маяки при демонтаже лучше небольшими фрагментами, не более 20 см за 1 захват. Это поможет избежать растрескивания штукатурки.

    Нужно ли удалять оцинкованные маяки

    Многие предпочитают не снимать оцинкованный профиль со стен, ведь тот не ржавеет. Но все не совсем так. Есть 2 тонкости:

    • качество цинкового покрытия часто достаточно низкое, особенно у недорогих маяков — защитный слой «сползает» со временем;
    • оштукатуривая, есть риск повредить, поцарапать покрытие — из-за повреждений цинк перестает защищать от коррозии.

    Поэтому строители часто рекомендуют удалять маяки независимо от того, оцинкованы те или нет. Тем более сейчас известные бренды уже почти не выпускают изделия с таким покрытием.

    Если вынимать рейки не хочется, то обычно делают так:

    • окрашивают ребра уже зафиксированных маяков антикоррозийной и просто масляной краской;
    • формируют слой штукатурки не менее 5 мм в толщину;
    • не растягивают штукатурку правилом (длинной «линейкой») — повышается риск расцарапать цинковое покрытие.

    Еще на оцинкованные изделия распространяется та же рекомендация, что и на обычные маяки. Когда они идут под кафель, камень и плитку — допустимо не вынимать.

    Можно ли применять маяки повторно

    Есть дорогие штукатурные маяки, адаптированные к многоразовому применению. Их можно использовать заново после демонтажа. Созданные из качественной стали, они очень прочны, поэтому не деформируются и не выгибаются даже при слабом креплении. На упаковке всегда обозначено — маяки многоразовые. Обычно ими пользуются ремонтники и строители, постоянно имеющие дело со штукатуркой. Для домашнего применения дорогой металлопрофиль покупать невыгодно, но при строительстве частного дома — хороший выбор.

    Повторное применение

    А дешевые маяки — всегда одноразовые. Использовать рейки повторно не рекомендуют в силу 2 причин:

    • на поврежденном металле коррозия может начаться еще раньше, чем высохнет штукатурка — такое нечасто, но случается;
    • более распространенная проблема — маяки бывают слегка деформированы от применения, и штукатурка ложится неровно.

    Искривления реек часто незаметны «на глаз». Но когда ими пользуются в оштукатуривании целой стены, результат работы «с потрохами» выдает все недочеты. Приходится мириться с кривизной слоя либо переделывать. Поэтому лучше не рисковать и использовать недорогую разметку только однажды. Самодельные маяки (многие пользуются и такими) тоже лучше не эксплуатировать по второму разу.

    4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку

    Очень немногие квартиры могут похвастаться идеально ровными стенами – в большинстве случаев они имеют впадины и прочие дефекты, или даже значительные отклонения по вертикали. На такие стены сложно наклеить обои, их практически невозможно украсить декоративным камнем или плиткой, и даже обычная покраска будет смотреться не очень эстетично. На неровных стенах отделка быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова браться за ремонт. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

    Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы:

    определение вертикальности стен

    • использование смесей (штукатурка и шпаклевка);
    • сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

    Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен, поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

    определение вертикальности стен 2

    Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола. Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены. Четыре гвоздя соединяются шнуром и образуют строго вертикальную плоскость, которая позволяет понять степень отклонения от нее уровня стены.

    Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

    • впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
    • перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
    • перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

    Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

    Последовательность работ выглядит таким образом:

    1. подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;выравнивание стен штукатуркой
    2. если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
    3. выравнивание стен штукатуркой 2монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между парами полученных маячков протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
    4. выравнивание стен штукатуркой 3штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
    5. выравнивание стен штукатуркой 4нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем; после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

    Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

    Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

    1. подготовка поверхности: очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование; шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;
    2. работы проще выполнять с помощью двух шпателей. Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее. Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом, в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным; если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;
    3. после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки, чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

    выравнивание стен гипсокартоном 2

    Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен. К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

    Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади, а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

    Последовательность работ:

    1. выравнивание стен гипсокартономсооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль.
      Первые два профиля крепят к полу и потолку.
      На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации).
      С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.
      По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;
    2. выравнивание стен гипсокартоном 3заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;
    3. монтаж листов гипсокартона. Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;
    4. когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.выравнивание стен гипсокартоном 4

    По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков. Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

    №4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

    Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

    выравнивание стен гипсокартоном бескаркасноеПоследовательность работ:

    выравнивание стен гипсокартоном бескаркасное 2

    1. подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
    2. раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
    3. определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
    4. монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
    5. для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
    6. финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

    В заключение

    Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector