Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка откосов фактурной штукатуркой

Отделка откосов фактурной штукатуркой

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Правила разработки и применения элементных сметных
норм на строительные конструкции и работы

Приложение. Сборники элементных сметных норм
на строительные конструкции и работы. Том 2

СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Дата введения 1984-01-01

РАЗРАБОТАН институтом МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

РЕДАКТОРЫ-инженеры В. С. Горшков (Госстрой СССР), И. И. Григоров, А. Е. Малахов (НИИЭС Госстроя СССР), Л. М. Воскресенский (МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома)

ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 марта 1982 г. № 69

ВЗАМЕН глав IV части СНиП:

издания 1965 г.: 20, 24, 25, 26, 27, 27.1, 59;

издания 1971 г.: 19, 21, 22;

издания 1972 г.: 23

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящий Сборник включены нормы на:

а) облицовочные работы — облицовка поверхностей зданий и сооружений природным камнем, искусственными плитками и искусственным мрамором;

б) штукатурные работы — штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей из сборного железобетона под окраску и облицовка сухой штукатуркой;

в) лепные работы — установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы — окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 151, 155, 157, 167. В табл. 161 приведены нормы на третью сплошную шпатлевку поверхности, применение которых должно быть обосновано проектными данными;

д) стекольные работы — остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, светопрозрачные ограждения;

е) обойные работы — оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в табл. 251 и 253.

1.2. Нормы настоящего Сборника предусматривают:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении — до 8 м.

Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными данными. Затраты на устройство лесов вновь, в этом случае определяются дополнительно по нормам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

б) оштукатуривание или облицовка фасадов естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. При необходимости затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» на основании проектных данных;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их.

1.3. Нормы на облицовку природным камнем учитывают облицовку плоских поверхностей и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м.

1.4. Нормы на облицовку природным камнем предусматривают применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры.

1.5. Нормами на облицовку природным камнем предусматривается :

применение плит толщиной из гранита полированного — 40 мм, чистотесаного — 100 мм, под скалу — 150 мм, известняка — 60 мм, мрамора и травертина — 25 мм. При применении плит из гранита и известняка, отличающихся по толщине от принятых в нормах, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м облицовки по табл.1.

Самостоятельная отделка откосов входной двери в загородном доме или коттедже

Когда в коттедже, загородном доме двери установлены, отделка откосов входной двери становится срочным делом. Многие владельцы загородных домов, коттеджей хотят сами сделать отделку откосов входной двери.

Входная дверь в коттедже очень важна. Она – гарант защиты и надежности. Но без откосов даже самая красивая модель входной двери выглядит непрезентабельно. С лицевой (внешней) стороны, как правило, установщики стараются сделать все аккуратно, но вот с внутренней стороной дела обстоят гораздо хуже. Остаются видны голые стены, кирпичи, крепления самой двери. Для того чтобы спрятать данное «безобразие», надо установить откосы. Поэтому эта статья полезна всем, у кого есть загородный дом или коттедж.

Читайте так же:
Отделка цоколя штукатуркой под кирпич

Отделка откосов входной двери – различные способы

Отделка откосов входной двери

В некоторых фирмах есть такая услуга, как отделка откосов входной двери. Но за нее запросят дополнительную сумму. А процесс отделки откосов входной двери не сложный, и выполнить эту работу можно своими руками.

К функциям откосов относятся следующие:

  • эстетичность дверного проема;
  • закрытие креплений от дверной коробки;
  • повышение взломоустойчивости конструкции.

Различают несколько способов отделки откосов входной двери:

  • сначала заделка раствором, а затем оштукатуривание;
  • прикрепление отделочного материала на раствор;
  • каркасная обшивка.

Материалы для откосов могут использоваться различные:

  • МДФ;
  • ламинат;
  • панели из пластика;
  • гипсокартон;
  • панели из дерева;
  • панели из целлюлозы.

Выбрать материал нетрудно. Самое сложное – это определиться с тем, каким способом Вы будете самостоятельно устанавливать откосы.

Наилучшей звукоизоляцией может похвастаться способ, при котором надо заделывать весь откос раствором. Результатом будет прочный откос без пустот, который не будет прогибаться. Но для дизайнера такой вариант покажется скучным.

Откос можно обработать фактурной штукатуркой, а сверху покрасить в какой-либо цвет. Можно дополнительно монтировать отделочные материалы. Следовательно, внешний вид проема может быть разным. Недостатков в такой форме установки откосов практически нет.

Для третьего способа надо провести подготовительную работу. Соорудить каркас из дерева или металла. На него уже монтировать отделочный материал. Материально этот способ наименее затратный. Благодаря каркасу, откос получится наиболее эстетичным. Легко сделать все ровно, соблюдая уровни. Удобно будет расположить непосредственно в проеме выключатели для освещения входа. Процесс проведения коммуникаций (интернета, кабельного телевидения) сквозь проемы, установленные таким способом, будет наиболее удобным.

Отделка откосов входной двери – подготовительный этап работы

Для каждого способа отделки откосов входную дверь нужно предварительно подготовить. Процесс подготовки к работе одинаков во всех случаях. Отделка откосов входной двери начинается с очистки поверхности: сначала дверное полотно и коробку надо защитить от загрязнений. Для этого применяется пленка и малярный скотч. Поверхность выравнивается, удаляются все выступающие части, способные помешать проведению работ. Далее всю поверхность необходимо загрунтовать.

Если планируется расположить лампы в прихожей, то силовой кабель необходимо проложить уже на этом этапе. Исключением будет вариант установки откосов каркасным методом. В этом случае кабель прокладывается после сооружения каркаса.

Отделка откосов входной двери – штукатурка

Отделка откосов входной двери может проводиться в том числе и штукатуркой. Процесс оштукатуривания начинается с установки маячков на уже подготовленную поверхность. Делается это для удобства и точности нанесения раствора. Это начало работ по отделке откосов и на проем входной двери лучше наносить гипсовый раствор. Его большим преимуществом является высокая скорость высыхания.

В нескольких местах надо расположить кучки с раствором. Пузырьковым уровнем надо выровнять положение маячков. После того, как раствор под ними высохнет, можно начинать заполнять откос цементной смесью.

Такая смесь изготавливается из цемента и песка. Пропорция 1:4. По консистенции она должна напоминать творог. Не запрещается добавить гипс. Раствор наносится на откос и выравнивается по маякам. На высыхание дается не менее суток. Далее можно начинать шпаклевать. После нанесения финишной шпаклевки, ее выравнивают. Тут на помощь придет абразивная сетка.

Отделка откосов входной двери отделочным материалом

Если способом отделки откосов входной двери выбран какой-либо отделочный материал, который Вы будите крепить на раствор или клеевой состав, то необходимо проследить за обеспечением нормального упора для материала обшивки. Отделка откосов входной двери иногда требует использования шурупов.

Они вкручиваются в стену таким образом, чтобы шляпки находилась в одной плоскости. Обшивка в данном случае будет опираться на эти шляпки. Первый слой – цементный раствор. Вторым слоем можно нанести уже клеевой состав. Он наносится не только на поверхность откоса, но и на материал обшивки с обратной стороны. Далее листы выбранного материала аккуратно прижимают к откосу до упора на шапочки саморезов.

Читайте так же:
Открывать окна высыхание штукатурки

Отделка откосов входной двери на каркас

Отделка откосов входной двери на каркас

Грунтовка стены необходима и при данном виде отделки откосов входной двери. Надо подготовить все детали каркаса и приспособления для монтажа. Материалом для каркаса могут послужить бруски из дерева или металлический профиль, так чаще всего проводится отделка откосов входной двери. Необходимо предварительно замерить толщину выбранного материала и с его учетом сравнять стену. Все элементы каркаса должны плотно располагаться вдоль стены, прилегая к ней.

Для закрепления каркаса используются ударные шурупы и дюбели из пластика. По периметру проема надо расположить параллельные рейки или отрезы профиля. Для увеличения надежности конструкции нужно установить перемычки между несущими частями каркаса. Это нужно сделать везде, особенно на углах, в местах перехода боковой части в верхнюю. Если надо установить выключатель, то кабель проложить следует именно сейчас, перед обшивкой каркаса.

В зависимости от выбранного материала, процесс закрепления обшивки разнится.

Гипсокартон закрепляется саморезами по всему периметру откосов. Как правило, остается промежуток между стеной и самим материалом. Его заполняют раствором. Можно использовать наличники, но они должны быть широкими. Края откосов из гипсокартона нужно армировать уголками с перфорацией. Для заклеивания стыков гипсокартона используют строительную ленту серпянку. Получившуюся поверхность шпаклюют и выравнивают мелкоабразивной теркой. Далее готовые откосы можно оклеить обоями или покрасить краской.

У МДФ хорошая прочность и износоустойчивость. Этот материал эстетичен. Для его монтажа используют кляммеры либо саморезы. Крепления не должны мешать процессу работы. Места креплений и углы маскируются уголками, либо наличниками. Для этого используют жидкие гвозди.

При использовании ламината возможны два варианта укладки:

  • вдоль;
  • поперек.

Во втором случае к каркасу снизу закрепляют первую ламель по краям. Далее все элементы просто защелкиваются. Закреплению подлежит только последняя ламель. Закрепление промежуточных частей возможно даже через два элемента. Если полосы ламината устанавливаются продольно, то крепить их надо минимум в трех местах (по центру и у краев).

Пластиковая вагонка или просто пластиковые откосы устанавливаются по аналогии с ламинатом. Закрепление пластика должно быть чаще, чем ламината. Крепления должны располагаться каждые 15, а лучше 10 см.

После окончания работ по установке откосов необходимо подключить все элементы освещения. Далее надо снять малярный скотч и пленку с дверного полотна и коробки.

Штукатурка откосов – основы качественного обрамления окон и дверей

Пеноблоки Цемент Герметик Шпатель Уровень Правило Отвес Мастерок Малка Показать все

Штукатурка откосов является одной из древнейших ремонтных процедур, заметно отличаясь от создания ровного покрытия на более обширных поверхностях (стенах, потолке, перегородках и т.д.). Красиво и прочно «выведенный» откос придает дверным и оконным проемам законченный внешний вид и способствует длительному сроку их службы.

Когда и как штукатурить откосы на окнах и дверях?

Если вы заменили окна или двери (что уже достойно отдельного поздравления), их установку необходимо завершить красивым обрамлением. Для этого подойдет не только классическая техника оштукатуренных откосов. Прилегающие к окну или двери участки стен на балконе можно отделать сайдингом или специальными панелями, которые идут в комплекте с окнами ПВХ. Часто используется деревянная обшивка проемов, она функциональна и красива.

Однако штукатурка откосов – своими руками или с помощью мастеров – дает возможность впоследствии ремонтировать помещение по собственному вкусу, без «привязки» к цвету и фактуре пластиковых или деревянных вставок. Оштукатуренный откос выполняется с различной геометрией, может визуально раздвинуть границы комнаты, улучшить ее освещение. Кроме того, оштукатуренные откосы гораздо легче отремонтировать – при повреждении специальных (и дорогостоящих!) панелей приобрести им замену будет сложно. Особенно если вмятина в пластиковом откосе или трещина в деревянной планке образовались через несколько лет после ремонта.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный мастер-класс по теме Штукатурка откосов своими руками. Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео-материалами.

Штукатурка откосов своими руками – качественная подготовка

Самой главной подготовительной процедурой перед оформлением откосов является ровная и точная установка окон и дверей. Если дверная/оконная конструкция выставлена с малейшим отклонением от строгого вертикального положения, ей никакой откос не поможет, все придется переделывать заново. Да-да, со снятием стекол, демонтажем рамы и осколками штукатурки по всей комнате! Не менее важна точность установки новых дверей и окон по глубине. Дело в том, что размер проемов обычно в несколько раз превышает толщину самых представительных дверей, не говоря уже об окнах.

То есть имеются конструктивные возможности «подвинуть» границы комнаты в ту или иную сторону. Тем самым задаются размеры как самих откосов, так и подоконников.

Разумеется, нельзя выставлять окна «заподлицо» с фасадной стеной, иначе их стекла все время будут в дождевых потоках и пятнах грязи. Внутрь комнаты рамы тоже не задвигаются до упора, кому понравится сокращение внутреннего пространства. Поэтому так распространена установка новых рам и дверей в средней точке проема – но никакой ремонтной необходимости их строгое промежуточное положение не имеет. Вполне допустим монтаж окон «со сдвигом» от средней точки, сообразно собственным представлениям об их законченном внешнем виде.

Читайте так же:
Планка для штукатурки откосов пластиковых окон

Подоконник всегда устанавливается до того, как начинается штукатурка. Обязательна строгая горизонтальность подоконника, вплоть до испытания «стаканом воды» – пролитая жидкость не должна стекать в какую-либо сторону, движущиеся створки должны открываться свободно и легко. Наличники на дверях, напротив, монтируются на уже оштукатуренную поверхность – тогда они будут плотно прилегать к косяку, их подгонка будет минимальной

Состав штукатурки при работе внутри помещения и вне его значительно отличается. Внутренние откосы можно штукатурить смесью алебастра и песка (в соотношении 1:2), песка и цемента (1:3), цемента с алебастром и песком (1:1:2). Если решили использовать специальные сухие смеси, лучше всего зарекомендовал себя Ротабан, он проще ровняется и быстрее сохнет.

Внешние откосы (с наружной части окон и дверей) штукатурятся исключительно цементными составами. Они испытывают воздействие атмосферных осадков и сильных температурных перепадов – поэтому потребуется добавка к раствору жидкого стекла и вяжущих добавок для придания ему дополнительной стойкости. Внешнее оштукатуривание окон сопряжено с работой на высоте и должно полностью безопасно – переломанных ног не стоят все откосы нашего мира.

Штукатурка на окнах – пошаговый инструктаж

Штукатурка оконных откосов своими руками требует немалого количества инструментов и материалов. Ремонтных навыков понадобится еще больше – если для вас разница между штукатуркой и шпаклевкой неведома, лучше наймите мастеров и заплатите им за качественную работу. Первые шаги в освоении премудростей штукатурки лучше делать не по откосам.

Штукатурка на окнах – пошаговая схема

Шаг 1: Расчет проема

Итак, у нас имеется новенькое и точно установленное окно, удобный и широкий подоконник – и руины стен вокруг всей этой красоты. Можно выполнить штукатурку проема под прямым углом к плоскости окна, по технологии средних веков (тогда уже само наличие окон в комнате было подвигом). Но гораздо интереснее узнать, как штукатурить откосы на окнах и дверях с увеличением освещенности комнаты.

Данный ремонтный прием имеет специальное название «угол рассвета», по сути обозначает расширение оконного (реже дверного) проема внутрь комнаты. Тем самым света в помещении становится больше, как и сложностей при штукатурке. Но получаемый результат в виде строгих линий увеличенного проема того стоит.

Шаг 2: Разметка и подготовка проема

Угол от рамы до кромки откоса выставляет угломером, его значение должно быть одинаково по сторонам окна. Не определяйте этот угол «на глазок», иначе ремонтный результат вряд ли порадует ваши глаза по завершении работы. Величина расширения составляет от 1 до 2.5 см на каждый 10 см толщины проема. Если расстояние от окна до внутренней стены составляет 25 см, то «расширительное смещение» составит от 2.5 до 6.5 см. Эти точки фиксируются внизу и вверху проема глубокими рисками.

Читайте так же:
Отличие штукатурки шуба от короеда

Необходимо подготовить основу откоса под штукатурку. Для этого удаляются все наслоения старой краски, предыдущей шпаклевки и прочих загрязнений. Не опасайтесь глубокого снятия предыдущих строительных слоев – цементно-песчанному раствору необходимо пространство для прочного сцепления с поверхностью. Штукатурка из цемента и песка хорошо ложится на все распространенные строительные материалы – бетон, кирпич, газобетон. А вот состав предварительной грунтовки, которой обрабатывают стены перед штукатуркой, обязательно должен учитывать специфику их материала.

Шаг 3: Внутренний пароизоляционный

Стык между оконной (дверной) рамой и откосом уже изолирован монтажной пеной или черновой штукатуркой. Необходимо срезать излишки пены и тщательно обработать всю линию стыка пароизоляционной пленкой или герметизирующим составом на основе силикона. Внутренняя пароизоляция предотвратит запотевание окон при сильных перепадах температур – выполняется она буквально за 5 минут, стоит недорого, а пользу приносит годами.

Шаг 4: Маяки как основа безупречной точности

При оштукатуривании откосов выставляемые маяки сильно отличаются от своих аналогов, используемых при бетонировании полов или кладке кирпича. По сути, это скорее ограничители из прямых и широких реек. Их наглухо прибивают (прикручивают) к поверхности внутренней стены – точно по рискам, проведенным после угломера. Кромки реек создают границу будущей штукатурки и предохраняют угол от случайного повреждения, пока раствор не высох.

Точная установка маяков – основа качественного откоса. Лучше прибить заново рейку, чем получить проем с отклонением от желаемых значений. После монтажа маяков проверяется целостность пароизоляционного слоя, оштукатуриваемая поверхность еще раз обрабатывается грунтовкой для должной адгезии (сцепления) с раствором. Грунтовку лучше наносить не пульверизатором, а кистью, это увеличивает охват труднодоступных зон.

Шаг 5: Непосредственно штукатурка

Раствор для откоса сначала наносят небольшими порциями вдоль периметра реек-маяков, сильными движениями шпателя. Далее начинаем заполнение проема, причем процедура зависит от его глубины. Для цементно-песчанного раствора оптимален слой до 5-6 см, если глубина проема больше, набрасывание раствора выполняется за несколько приемов.

Когда откос заполнен раствором «с горочкой», его излишки удаляются точным и единственным движением алюминиевого правила. Кажущаяся простота такого «мазка» требует большого опыта. После выравнивания раствора точно по маякам со всех трех оштукатуриваемых сторон необходимо подождать, пока он подсохнет. Далее рейки-маяки снимаются, места их установки выравниваются раствором. Остатки штукатурочной смеси разводятся до полужидкого состояния и втираются в поверхность слегка затвердевшего откоса аккуратными движениями терки. Тем самым снижается риск растрескивания новой штукатурки при ее полном высыхании.

Оптимизация штукатурки откосов

Здравствуйте, уважаемые читатели! Этот пост я хотел бы начать с извинений. О чем я? Дело в том, что в апреле мною был выпущен урок «Штукатурка откосов». Не то, что бы там все расписано неверно, просто все это можно сделать вдвое быстрее! Да, именно вдвое, не меньше! И результат будет гораздо лучше. Я сам не понимаю, как я мог работать более двух с половиной лет в отделке и не понять этого! Вот же черт…

Раньше я писал, что, допустим, оконные откосы штукатурятся после того, как будет оштукатурена вся стена. После этого на них выставляются правИла, наносится раствор и разравнивается шаблоном. После схватывания правила убираются, а наплывы на стенах стесываются. Затем на внешние углы устанавливаются защитные уголки. Которые портили всю плоскость, и приходилось с этим мириться. Вот же бред!

В этой статье я приведу вам оптимизированный способ установки ЗУ, который сэкономит массу времени, сил и даст отличный результат.

Первый урок удалять я не буду, поскольку технология выравнивания шаблоном пока еще актуальна)

Мы с вами будем совмещать процесс установки металлических уголков с самой штукатуркой откосов! Это же гениально! Мы просто будем использовать уголки в качестве маяка вместо правила. Но тут будет важная оговорка. Использовать можно не любые ЗУ. Вот, к примеру, некачественные:

Читайте так же:
Отделка частного дома фасада фасадной штукатуркой

Экономят сейчас на всем, вот и дерьмо всякое получается. Нужно использовать кнауфовские, они очень прочные и так просто вам их не загнуть. Вот, как они выглядят:

Суть технологии в том, что устанавливать их мы будем на этапе установки маяков, а возможно и вместо них. Давайте рассмотрим пример, довольно простой.

Вариант без маяков

Имеем мы короткую стену с дверным проемом. Левый откос шире правого аж на 3 см, к тому же сама стена ровностью не блещет. Оно и понятно, обезьяний труд использовался, как обычно. Вот скажите: зачем, блин, застройщики выполняют штукатурку, если она делает стены только хуже?! Почему бы не убрать ее и сэкономить тысяч тридцать? Либо делать сразу по маякам, достали уже.

Так вот на нашей стене хватит одних уголков, маяки тут будут лишними. Один будем ставить с краю, и еще три – на откосы. Все четыре обязательно должны быть в одной плоскости, поэтому сначала выставляются крайние, а затем центральные. Вот я выставляю на левый откос ЗУ, для удобства используя лазер:

Устанавливать уголки в качестве маяков заметно сложнее установки последних. Которые выставляются только в одну вертикальную плоскость. ЗУ же, который ставится на внешний угол, должен задавать вертикаль сразу для двух стен, то есть еще и для смежной:

Как только раствор (любая гипсовая штукатурка или шпаклевка Фугенфюллер) под нашими крайними уголками схватится, можно выставлять промежуточные. Это сделать уже несколько проще. В плоскости, перпендикулярной стене, мы выставляем вертикаль, а в плоскость стены ЗУ устанавливается путем его прижатия правилом с упором на крайние «маяки».

В нашем примере ширины угловых профилей мне как раз хватило на слой в 3 см. Итак, мы задали плоскость для оштукатуривания. Теперь стену ровняем как обычно при помощи правила, а откосы – шаблоном. После того, как процесс будет завершен, мы получим идеальные четкие углы, и ничего нигде у нас не будет выпирать и портить плоскость. Так мы сэкономили примерно час, а то и полтора часа времени, «убив двух зайцев» одновременно.

Вариант с маяками

А теперь давайте рассмотрим случай, когда уголки будут ставиться совместно со штукатурными маяками. В качестве примера на этот раз возьмем окно. Сразу говорю, что подоконник для применения нашей технологии уже должен быть установлен (как установить подоконник, читайте тут). Иначе у нас не будет возможности качественно выставить угловые профили на боковые откосы.

Сначала выставляются все маяки, они нам зададут плоскость стены, в которую мы будем должны «встроить» ЗУ. Как только маячки схватятся, можно лепить приступать. В предыдущем уроке я рассказывал, как задавать раствор откосам. Здесь все то же самое. Отличие лишь в том, что вместо правИл у нас ЗУ. В плоскость стены уголки устанавливаются путем их прижатия длинным правилом с упором на маяки, а вертикаль/горизонталь мы выставляем по пузырьковому или лазерному уровню.

Все, теперь мы можем штукатурить и стену, и откосы, на выбор. И вокруг подоконника оштукатурим заодно, даже здесь экономия. Идеальная плоскость, никаких подравниваний и «вытягивания» шпаклевкой. Мы сразу получаем результат!Черт, как долго я к этому шел!)) А сколько денег я потерял, пока мучился с этими уголками! Наказание за глупость. Очевидные ведь вещи вам пишу…

Но ведь лучше поздно, чем никогда) Если придумаю что-нибудь новенькое, сразу же напишу пост. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на новые уроки. Вот такая вот короткая, но очень емкая статья сегодня. До встречи на страницах сайта, удачи в ремонте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector