Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Е20-1-180. Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков

Е20-1-180. Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков

4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется — удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Штукатур 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м 2 поверхности

ПоверхностьПлощадь отдельных мест, м 2 , до
стены0,45 ———- 0-28,80,38 ———- 0-24,3
Без изоляционного слояпотолки0,54 ———- 0-34,60,46 ———— 0-29,4
столбы и колонны0,68 ———— 0-43,50,58 ———— 0-37,1
стены0,54 ———- 0-34,60,46 ———- 0-29,4
С изоляционным слоемпотолки0,66 ———- 0-42,20,56 ———— 0-35,8
аб

Е20-1-183. Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки

1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды.

2. Смачивание поверхности борозд.

3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.

Штукатур 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м борозды

Место заделкиГлубина борозд,Ширина борозд, мм, до
мм, до
0,18 ——— 0-14,20,22 ——— 0-17,40,25 ——— 0-19,80,29 ———- 0-22,90,32 ———- 0-25,3
На стенах и перегородках0,21 ——— 0-16,60,25 ——— 0-19,80,29 ——— 0-22,90,33 ———- 0-26,10,37 ——— 0-29,2
0,25 ——— 0-19,80,3 ——— 0-23,70,35 ———- 0-27,70,4 ——— 0-31,60,45 ———- 0-35,6
На потолках0,29 ———- 0-22,90,34 ——— 0-26,90,4 ——— 0-31,60,45 ———- 0-35,60,51 ——— 0-40,3
абвгд
Примечания: 1. При заделке борозд глубиной св. 30 мм Н.вр. и Расц. строк 2 и 4 увеличивать на 15% (ПР-1) на каждые 10 мм увеличения глубины.
2. При заделке борозд цементно-известковым раствором Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

Е20-1-184. Разборка облицовки гипсокартонных листов

Штукатур 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м 2 облицовки

ПоверхностьН.вр.Расц.
Стены и перегородки7,14-54
Потолки9,35-95

Е20-1-185. Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами

1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием.

2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта.

3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями.

4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

Штукатур 3 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 м 2 отремонтированной поверхности

ПоверхностьПлощадь ремонтируемых мест, м 2 , до
Стены0,32 ———- 0-21,40,27 ———- 0-18,10,22 ———- 0-14,7
Потолки0,37 ———— 0-24,80,32 ———- 0-21,40,27 ———— 0-18,1
абв
Примечание. Ремонт поверхности площадью в одном месте св. 10 м 2 следует нормировать как разборку и устройство вновь.

Е20-1-186. Заделка гнезд на фасадах после разборки металлических инвентарных лесов

1. Заделка гнезда цементно-известковым раствором с затиркой поверхности.

2. Шпатлевание заделанных мест.

Норма времени и расценка на 1 отверстие

Состав рабочихН.вр.Расц.
Штукатур 3 разр.0,150-10,5

Е20-1-187. Разные работы

Штукатур 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работИзмерительН.вр.Расц.
Оштукатуривание мест прохода труб отопления, водопровода и канализации с заделкой отверстийстены или перегородки с двух сторон1 отверстие0,770-53,9
перекрытия1 отверстие0,630-44,1
Конопатка коробок войлоком или паклей ссухаяодинарных100 м оконопатки9,26-44
расчисткой щелейдвойныхто же15,510-85
мокрая с приготов- лением раствораодинарных"13,59-45
двойных"16-10
Обмазка раствором наличников, галтелей или плинтусов100 м обмазки6,34-41
Примечание. При оштукатуривании мест прохода труб с одной стороны Н.вр. и Расц. по строке 1 умножать на 0,5 (ПР-1).

Глава 10
МАЛЯРНЫЕ, ОБОЙНЫЕ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами учтено выполнение следующих работ:

чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава шпатлевок и красок водой или олифой;

обметание поверхностей ветошью от пыли перед обработкой;

перемешивание окрасочных составов и замазки;

выполнение вспомогательных работ: устройство простейших верстаков, их разборка и перемещение в процессе работы.

2. Нормами § Е20-1-188 — § Е20-1-194, § Е20-1-197- § Е20-1-200 и § Е20-1-206 (строка 4 и 5) учтено выполнение работ готовыми окрасочными составами, шпатлевками и замазками.

Приготовление их рабочими на объектах следует нормировать дополнительно по сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы".

3. Обмер поверхностей производится по действительно обработанной площади с учетом ее рельефа.

Для определения действительно обработанных поверхностей следует пользоваться переводными коэффициентами, приведенными в приложении к сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы".

4. При работе с люлек Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ТЧ-1), а с приставных лестниц — на 1,25 (ТЧ-2).

Указанные коэффициенты применять только на объем работ, выполненный с люлек и с приставных лестниц.

5. При работе в помещениях с площадью до 5 м 2 Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ТЧ-3).

6. Нормами не учтено вытягивание филенок, которые следует нормировать по сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы".

7. Нормами предусмотрено окрашивание в один или два тона. Расколеровку одной и той же поверхности в несколько тонов следует нормировать по сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы".

Читайте так же:
От чего трескается фасадная штукатурка

8. При производстве работ механизированным способом окрашивание поверхностей нормировать по сб. Е8 "Отделочные покрытия строительных конструкций", вып. 1 "Отделочные работы", кроме случаев, особо оговоренных.

9. Нормами предусмотрена подготовка и окрашивание ранее окрашенных поверхностей.

10. Вставка стекол независимо от сорта и размеров стекла должна быть произведена на двойной замазке, на штапиках или эластичной прокладке.

11. При употреблении меловых замазок фальцы переплетов должны быть проолифлены.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Стены

Штукатурка – очень стойкий отделочный материал, и если процесс оштукатуривания выполнен технологически верно, то такое покрытие прослужит десятилетиями. Однако в силу ряда факторов штукатурка может растрескиваться, вздуваться или отходить от стены. В таких ситуациях требуется ее замена.

В статье речь пойдет о том, как определить необходимость снятия штукатурки и выполнить правильный демонтаж отделочного слоя.

Необходимость демонтажа старой штукатурки: обследование поверхности

Подготовка основания – один из наиболее важных моментов проведения ремонта. От качества выполнения этой работы зависит внешний вид и долговечность последующей декоративной отделки.

Подготовка поверхности, в первую очередь, подразумевает удаление старого покрытия. Подобная работа весьма трудоемка и кропотлива, особенно, если речь об оштукатуренной поверхности. Необходимость снятия покрытия зависит от его состояния, состава старой штукатурки и предполагаемой отделки.

Актуальность демонтажа старой штукатурки – зависимость от состава:

  1. Глиняная применяется при обустройстве отопительных щитков, каминов и печей. Отслоение, разрушение целостности глиняной отделки требует ее замены, так как перечисленные дефекты снижают теплопроводность. Неизбежна чистка и при планируемой отделке печи плиткой на штукатурку.
  2. Гипсовая штукатурка снимается по мере разрушения.
  3. Известковая демонтируется при ослаблении слоя и при необходимости нанесения цементно-песчаного раствора.
  4. Полимерная штукатурка отличается прочностью. На нее можно наносить любые растворы. Необходимость снятия связана с несоблюдением технологии нанесения штукатурки. Допущенные ошибки со временем приводят к растрескиванию и отслоению.
  5. Цементная часто подлежит удалению из-за конструктивных ошибок, допущенных прежними строителями при отделке или замесе цементно-песчаного раствора.

Важно! Целесообразность демонтажа старой штукатурки должна быть оправдана. Менять без особой причины штукатурку не рекомендуется.

Перед принятием решения о снятии штукатурки необходимо осмотреть внимательно поверхность. Демонтаж старого покрытия потребуется в следующих случаях:

  1. На стенах появились трещины. Этот дефект возникает, если консистенция раствора слишком жирной – в составе было много вяжущего вещества. Кроме того, трещины появляются, если штукатурка высохла быстро или раствор плохо перемешан.
  2. Появление дутиков на стене связано с использованием известкового штукатурного раствора, который содержит непогашенные частички.
  3. Вспучивание штукатурки может возникнуть как следствие переизбытка влаги в основании. Этот дефект предусматривает частичную замену штукатурки.
  4. Отслаивание – последствие пересушенной основы или нанесения прочного раствора на слабый.

В каких ситуациях не избежать демонтажа старой штукатурки:

  1. Ремонт дома, возведенного в послевоенный период. При строительстве большинства домов использовалась штукатурка низкого качества. В составе такого материала нет цемента, поэтому раствор осыпается и отслаивается.
  2. При укладке керамической плитки или декоративного камня. Если качество штукатурки вызывается сомнения, то ее надо демонтировать.
  3. В «сталинках» старая штукатурка содержит много цемента, из-за чего на стенах могут образоваться трещины.
  4. Появление «сырых» или жирных участков на стене или потолке.

Проверить качество штукатурки получится с помощью молоточка. Рукояткой надо простучать всю поверхность. Звонкий звук свидетельствует от надежности и прочности штукатурки. Если слышен глухой звук, значит, штукатурка держится слабо и в скором времени начнет отслаиваться.

Способы демонтажа штукатурки со стен

Выбор рабочего инструмента

Технология проведения демонтажных работ в квартире зависит от применяемого инструмента.

Использование молотка – самый простой метод, который подойдет для демонтажа отслаивающейся штукатурки. Острым краем молотка обстучать поверхность стены. Если штукатурка плохо держится, то она отпадет сама. Остатки штукатурного раствора снять с помощью скребка или шпателя.

Острым шпателем удастся снять крупнозернистую штукатурку. Технология достаточно трудозатратна, требующая периодической замены/заточки шпателя и применения физической силы.

Качественно подготовить основание под декоративную отделку можно специальной теркой. Чтобы сократить количество пыли стену надо смачивать водой.

Если шпаклевка крепко держится на стене, то ручным методом ее снять не получится. В качестве «тяжелой артиллерии» подойдет перфоратор с ударной функцией. Для этого в гнезде фиксируется специальная насадка, инструмент переводится в положение «удар».

Выполнять демонтаж старой штукатурки можно и с помощью болгарки. Алмазным отрезным кругом надо сделать на поверхности горизонтальные и вертикальные полосы на глубину штукатурного слоя. Окончательный демонтаж штукатурки производится шпателем или скребком.

Существенно облегчают работу специализированные электроинструменты: машинки для снятия штукатурки типа AGP, Flex, шлифмашины (УШМ, ПШМ, ЛШМ).

Частичная замена штукатурки

Далеко не всегда существует потребность полной замены штукатурки. Во многих случаях достаточно удалить единичные дефекты старого покрытия.

Варианты частичного снятия и реконструкции штукатурки:

  1. Крупные образовавшиеся трещины надо отрезать и тщательно затереть металлической щеткой. Поверхность обильно смочить водой, после чего – заново обработать раствором. Мелкие трещинки удалить перетиркой – раствором из гипсового теста и мела.
  2. Появившиеся дутики убрать скребком. Приготовить новый раствор и после полного гашения извести обработать поверхность.
  3. Если участок штукатурки вспучился, то поврежденный слой надо снять шпателем. Стену хорошенько просушить и нанести новую штукатурку.
  4. Отслоившиеся участки снять, основание увлажнить и покрыть новым слоем штукатурки. Важно, чтоб нанесенный раствор был крепче последующего слоя.
Читайте так же:
Отделка стен штукатуркой люкс

Порядок частичного удаления штукатурки наждачной бумагой:

  1. Старую отделку обильно смочить водой. Дать покрытию впитать влагу. При необходимости – повторно увлажнить поверхность.
  2. На терке зафиксировать наждачную бумагу. Снимать старую штукатурку надо круговыми движениями, смачивая «наждачку» водой.
  3. Если штукатурка не поддается удалению, а «шкурка» быстро выходит из строя, то необходимо применять шлифовальную машинку. В этом случае смачивать надо стену, так как круг увлажнять не рекомендуется.
Полный демонтаж штукатурки: пошаговая инструкция

В случаях, когда частичного демонтажа и реконструкции старого основания недостаточно, требуется выполнить полное снятие штукатурки. Для проведения работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шпатель и скребок;
  • молоток и топор;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • очки, защитная маска;
  • пульверизатор с водой.

Для демонтажа «крепкой» штукатурки может пригодиться болгарка или специальная шлифовальная машинка.

Важно! Приступая к снятию штукатурного слоя, необходимо надеть повязку из марли или респиратор, перчатки и защитные очки. Эти меры защитят от пыли.

Первый этап. Подготовка поверхности:

  1. Смочить стены большим количеством воды. Подождать пока штукатурка не размокнет.
  2. Если некоторые места высохли очень быстро, то следует повторить увлажнение стены.
  3. Проверить состояние штукатурки, погрузив в нее угол шпателя.
  4. Когда штукатурка станет рыхлой, то можно приступать к ее снятию.

Второй этап. Первичная обработка поверхности:

  1. Выполнить простукивание поверхности, используя зубило с молотком или ненужный топор (инструмент быстро затупится и придет в негодность).
  2. В результате работы от стены должны отпадать куски штукатурки.
  3. Топором надо делать зарубки, а цельные фрагменты покрытия отделять зубилом, приставляя его к стене под острым углом.

Третий этап. Долбление сложных участков. Ниже описанный метод обычно применяется для демонтажа штукатурной смеси, содержащей много цемента. Такое покрытие отличается высокой прочностью, и снять его молотком с зубилом вряд ли удастся. В данных условиях специалисты рекомендуют воспользоваться перфоратором:

  1. На перфоратор установить зубильную насадку, переключить инструмент в режим долбления.
  2. Удерживать перфоратор под острым углом к стене. Покрытие периодически надо обильно смачивать водой.

Четвертый этап. Разрезание. Некоторые виды штукатурки сложно демонтировать, даже используя перфоратор. Для снятия такого покрытия придется применять болгарку:

  1. На болгарку установить диск для камня.
  2. Болгаркой нанести вертикальные и горизонтальные разрезы на стену, поделив поверхность на небольшие прямоугольные участки.
  3. С помощью зубила и молотка удалить отдельные фрагменты штукатурки. Для уменьшения пыли – стену смачивать водой.

Особенности демонтажа штукатурки с потолка

При удалении штукатурки с потолка придерживаются такой же технологии, как и для снятия старого покрытия со стены. Однако сам процесс более сложный и требует от исполнителя больших трудозатрат, так как руки приходится постоянно держать в верхнем положении. Демонтаж можно несколько облегчить, если закрепить терку, скребок или шпатель на длинную палку.

В процессе снятия штукатурки часто требуется предварительная смывка декоративного слоя. Обычную известь довольно просто смыть обычной водой. Для удаления водоэмульсионной краски рекомендуется в воду добавить немного йода, а снятие водно-дисперсной эмали лучше выполнять специальными смывками.

Подготовка потолка под нанесение новой штукатурки предусматривает удаление любых неровностей, выступающих над поверхностью. Кроме того, надо избавиться от слоя штукатурки со стыков плит. Для этой цели подойдет молоток и шпатель.

Совет. Со стыков перекрытий рекомендуется удалять ту штукатурку, которая отошла от плиты или без усилий откалывается.

Снятие декоративной штукатурки

Демонтаж декоративной штукатурки – более «тонкая» работа. Здесь использование перфоратора или болгарки недопустимо. Такое покрытие имеет небольшую толщину, и действовать надо аккуратно, чтоб не повредить основание стены.

Сбивать декоративную или венецианскую штукатурку нельзя, поэтому придется скрести или шлифовать. Удобнее и быстрее работать шлифовальной обдирочной машинкой. Подошва инструмента содержит зазубренные ролики, которые при вращении удаляют небольшой слой штукатурки с обрабатываемой поверхности.

Порядок выполнения работы следующий:

  1. Включить шлифмашинку и прижать под прямым углом «подошву» к стене.
  2. Слегка прижимая, перемещать инструмент по поверхности.
  3. Количество проходов определяется визуально. Если черновое покрытие оголилось, значит, пора передвигать шлифовальную машинку на следующий участок.

Зачистка шлифмашинкой происходит очень быстро. Единственный недостаток – необходимость приобретать или брать в аренду дорогостоящий инструмент.

Второй вариант удаления декоративного слоя – соскребление циклей. Технология простая – круговыми движениями передвигать инструмент по поверхности из стороны в сторону, последовательно снимая отделку. Недостаток такого метода – небольшой захват стены. Поэтому весь процесс занимает много времени.

Рекомендации специалистов по демонтажу штукатурки

  1. Работая перфоратором, можно легко повредить основание. Снимать штукатурный слой надо не спеша. Лучше повторно подчистить поверхность, чем повредить, а потом ремонтировать основу.
  2. Если слой штукатурки превышает 3 мм, то лучше воспользоваться вибрационно-шлифовальной машинкой. От обычной она отличается тем, что рабочий элемент двигается в одной плоскости из стороны в сторону.
  3. Сложнее всего в удалении цементные и гипсовые штукатурки. Чтоб облегчить процесс, за полчаса до работы стену надо промочить водой с уксусом. Кислота делает гипс рыхлым.
  4. Приняв решение оставить старую штукатурку, надо учитывать, что новый слой должен быть слабее предыдущего, тогда при усадке он не нарушит целостность старой слабой отделки. Например, на цементно-песчаную можно уложить любой раствор, на гипс нельзя наносить цементный состав, а на глиняную вообще ничего наносить сверху не рекомендуется. Песчано-глиняный раствор может наноситься на любое покрытие.
  5. Если под штукатуркой находится гипсокартон, то сильные удары крайне не желательны. Демонтаж лучше выполнять шпателем или циклей.
  6. При обустройстве нового слоя штукатурки специалисты рекомендуют применять более дорогую смесь, но наносить ее тоньше. Основную толщину можно набрать прежним составом.
  7. Остро обстоит проблема утилизации остатков старой отделки. В многоквартирных домах придется организовывать вывоз строительного мусора самостоятельно. При этом, важно учитывать вес штукатурки 1 м2 при демонтаже. Эту величину можно просчитать, зная примерную величину снятого слоя. Например, ориентировочный вес 1 м3 стяжки составляет порядка 1000-1500 кг, значит 1 кв. м. весит около 10-15 кг. При толщине штукатурки в 2 см, вес отходов составит около 20-30 кг.
  8. Остатки штукатурки до их вывоза хранить лучше под навесом. Иначе, во время дождя они намокнут и увеличатся в весе. Это затруднит погрузку строительного мусора.
  9. Перед началом демонтажных работ важно определить места размещения электрических точек и проводки. В случае необходимости (особенно, при работе перфоратором и болгаркой) отключить электропитание.
  10. Стены желательно смачивать теплой или горячей водой – это ускорит процесс разрыхления старой штукатурки.
Читайте так же:
План конспект по штукатурке

Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков

Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей аппаратами и вручную

Прежде чем сделать тотальный ремонт или создать интригующий акцент в интерьере, необходимо отбить штукатурку до кирпича. Весь процесс разделяют на несколько этапов. Вначале исследуют основание отделки на прочность, подготавливают помещение и приступают непосредственно к ликвидации обветшалого слоя. Следует помнить, что эти работы ведут к появлению пыли и шума. Процесс демонтажа выполняют в строго разрешенное законодательством время, иначе конфликтов с соседями не избежать.

Как понять, насколько устойчива штукатурка?

Отбивка штукатурки с поверхностей стен начинается с решения вопроса о фрагментарной или полной смене покрытия. Исследуется вся территория комнаты и выясняется, как крепко она зафиксирована на кирпичной стене. Для этого проверяют штукатурный слой с помощью лопатки-шпателя или скребковой лопатки. Если декоративная штукатурка разрушена в одном-двух местах, тогда отбивают ослабленные зоны или накрывают их составом, в который входит песок мелкозернистой фракции.

Если известь или цементный раствор отпадают при удалении шпалер, то реконструировать это покрытие не представляется возможным. Следует без остатка отбить отделочный слой и положить свежий. Чтобы проверить устойчивость оштукатуренных откосов, потолков и стен из кирпича, используют акустический метод — простукивание поверхностей рукояткой молотка. В зонах, где покрытие отошло от основы, слышен глуховатый, неясный звук.

Если в помещении видны следы плесени, важно удалить зараженное покрытие не только в этих зонах, но и захватить прилегающие области примерно на полметра по контуру. Плесневые и жировые пятна ликвидируют иссечением и промыванием специальными средствами. Образовавшееся углубление покрывается новой штукатуркой.

Любые трещины и сколы на потолке, стеновых перекрытиях, расширяют до подобия клина, смачивают водой, оштукатуривают и промывают. Штукатурка наносится в несколько этапов. На кирпич накладывают раствор 1/3 объема канавки. После просушки заполняют на 2/3. Дают снова высохнуть, и в конце полностью закрывают изъян.

Вернуться к оглавлению

Как снять штукатурку с кирпичных поверхностей?

Перед снятием штукатурки нужно затянуть окна пленкой.

Прежде чем очистить поверхность от отделки, делают штробу до кирпичной кладки. Проверяют качество стены из кирпича, на которое будет нанесен раствор. Если основа недостаточно твердая и рушится при слабом ударе, тогда отказываются от этого начинания, так как окончательный результат будет плачевным. Прежде чем отбивать штукатурку, подготавливают помещение — выносят мебель, затягивают окна и дверные проемы пленкой, потому что во время процесса образуется пыль.

Работнику необходимо защитить органы дыхания от попадания пыли специальной маской, а глаза — очками.

После подготовки начинают процесс сбивания отделки со стены из кирпича. Тотально или частично демонтируют штукатурку. Участки с дефектами или всю площадь отбивают молотком, или другим ручным инструментом. Поврежденные области мгновенно исчезнут. Используя металлическую шпательную или скребковую лопатку. Оставшиеся твердые участки увлажняют. Для этого применяют щетку-швабру или ветошь и поверхности снова простукивают молотком.

Вернуться к оглавлению

Специальными аппаратами

Когда слой тяжело сбивается вручную, используют перфоратор, который оснащен опцией «удар». В инструкции к каждой модели электрического устройства указано, как правильно быстро снять штукатурку, но техника несложная — в патрон вставляют бур, а тумблер помещают в позицию «удар». Отбить отделку можно с использованием болгарки с режущим диском. На перекрытиях по штукатурке делают разрезы как в поперечном, так и в продольном направлениях. Затем используют ручной инструментарий, такой как совок-скребок, лопатка-шпатель. В магазинах стройматериалов продаются электрические аппараты, с помощью которых, можно отбить штукатурный слой с кирпичной стены:

  • ЛШМ — ленточная шлифмашина;
  • УШМ — угловая машинка для шлифования;
  • Интерскол ПШМ.
Зачистка стен из кирпича вручную

Убрать старую штукатурку можно с использованием молотка или заточенного рубящего орудия. Здесь потребуется сила и терпение, потому что процесс длительный и нелегкий. После чернового удаления отделочного слоя, на поверхностях могут оставаться его частички или обрывки. Чтобы их отбить, необходимо взять металлическую щетку. Начать эту работу рекомендуется сверху, чтобы не загрязнять очищенные от штукатурки стены.

Читайте так же:
Песчаный раствор под штукатурку

Вернуться к оглавлению

Куда деть мусор?

Утилизация остатков старой штукатурки актуальна. Не всегда есть возможность и время, чтобы вывезти ее, что связано с дальностью расположения специальных полигонов и работой коммунальных служб. В многоквартирных домах возможен вывоз только специальным транспортом. В частных домах проблема легче решается: отходы можно вторично использовать. Цементно-песчаная стяжка используется как материал для заливки дорожек, наполнитель в бетонных смесях для формирования площадок и дорожек. Глиняную штукатурку сохраняют для повторного использования. Нет необходимости замешивать раствор, поскольку пропорция песка и глины уже отмерена, материалы тщательно перемешаны, достаточно насытить их влагой. Остатки гипсовой штукатурки используются как изоляция для строительства полов хозяйственных зданий.

Отбивка Штукатурки С Кирпичных Поверхностей Аппаратами И Вручную, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Отбивка штукатурки. Счистка набела и обоев. До начала ремонта определяют прочность штукатурки простукиванием молотком, ручкой штукатурной лопатки или отрезовки. Если штукатурка держится на поверхности прочно, то при простукивании она издает глухой звук, а если не прочно, то звонкий. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другими инструментами до прочно держащихся мест.

Все инструменты, применяемые для отбивки штукатурки, должны быть крепко насажены на ручки.

Под отбитой штукатуркой нужно проверить состояние поверхностей. На деревянных поверхностях необходимо проверить прочность драни и, если дрань плохая, набить новую. На каменных поверхностях производят насечку или очистку стальными щетками. При увеличенной толщине штукатурки необходимо вбить гвозди и оплести их проволокой.

Рис. 200. Скребок

Счистку набела производят скребками по сухому или мокрому основанию. Скребок (рис. 200) изготовляют из кровельной стали; его ширина 5—15 см, длина до 15 см. Рабочая сторона пластинки скребка не затачивается — она очищает набел имеющимися заусенцами. Как только заусенцы затупляются, от пластинки отрезают узкую полоску стали, и скребки вновь начинают хорошо счищать набел.

При очистке набела скребок приставляют к поверхности, слегка на него нажимают и двигают вперед и назад. При сильном нажиме на скребок можно испортить (срезать) штукатурку.

Если набел соскабливается с сухой поверхности легко, то лучше его водой не смачивать. В том случае, когда набел с сухой поверхности штукатурки не соскабливается, его необходимо размочить водой, а затем приступить к соскабливанию. Смачивание водой производят кистью до тех пор, пока набел не размокнет и не станет легко счищаться. Если набела немного, то его удаляют размыванием.

Надо добиваться того, чтобы набел удалялся полностью, иначе при перетирке штукатурки снижается качество работ.

При ремонте штукатурки приходится удалять старые обои. В том случае, когда обои приклеены к поверхности слабо, счищать их легко. Если обои приклеены крепко, их предварительно смачивают водой, а затем счищают со штукатурки скребком. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой.

Раздел 3 «Разные штукатурные работы»

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении штукатурных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 61 «Штукатурные работы».

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП «Организация, производство и приемка работ» и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты труда рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.5. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.6. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора, при этом состав раствора принимается - цементный 1:3.

1.7. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику РСН 69 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

Секреты мастерства: выравнивание потолка штукатуркой

Как выровнять потолок штукатуркой? Непросто, но возможно. Главное освоить несколько фундаментальных правил и полезных навыков. Прежде чем штукатурить потолок требуется проведение тщательной подготовки поверхности: необходимо удалить старое покрытие, заделать выбоины и сколы, очистить от грязи и плесени. Штукатурка потолка выполняется поэтапно.

  • Содержание
Читайте так же:
Панели пвх для стен под штукатурку

Этап первый. Снимаем старое покрытие

Надо отметить сразу, подготовка поверхности — трудоемкий процесс, требующий немало сил и времени, особенно если потолок уже покрыт далеко не одним слоем извести или краски. Старое покрытие снимается полностью, до бетона, с помощью шпателя.

Старое покрытие снимается заметно легче, если предварительно его размягчить. Есть несколько проверенных способов. Так, известь достаточно увлажнить простой горячей водой с помощью валика или кисти. Для размягчения водоэмульсионного покрытия используют раствор йода с водой в соотношении 1 пузырек на 1 ведро воды. И в том и в другом случае необходимо выдержать время, чтобы слой покрытия пропитался влагой, затем, прежде чем покрытие начнет высыхать, его удаляют с помощью шпателя. С эмалями и вододисперсионными красками придется повозиться дольше.

Снимаем старое покрытие

Проблема в том, что они не смываются водой, поэтому их сдирают сразу вместе со слоем старой шпатлевки шпателем (также можно использовать дрель с насадкой «щетка»). Можно воспользоваться специальной смывкой, которая по утверждению производителей, способна смыть практически любую краску. Смывка наносится валиком или кистью, выдерживается около получаса, затем также добрым старым шпателем удаляется вместе со старой штукатуркой и шпатлевкой. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока старая отделка полностью не будет удалена с потолка. Мелкие остатки покрытия смывают мокрой губкой.

Очень важно не оставить плохо держащиеся куски старого покрытия на стыках плит перекрытия, а также в углах и вокруг стояков труб отопления. Для этого штукатурку простукивают; отслаивающиеся куски удаляют. Бедой многих помещений является криво заштукатуренные области вокруг труб. Здесь помогут топорик или скарпель и молоток; орудуя ими можно сбить бугры в проблемных местах.

Выступающие углы несущих плит лучше замаскировать с помощью штукатурки.

Этап второй. Удаляем повреждения

Выравнивание потолка штукатуркой возможно только после тщательной очистки поверхности. Если на потолке имеются образования буро-зеленой плесени, значит, вас не миновала напасть, известная, как грибок. Его присутствие ни в коем случае нельзя игнорировать. Среди народных средств – самый широко известный – обработка поверхности раствором медного купороса, хотя, как показывает практика, он далеко не самый эффективный. Можно использовать современные средства от плесени на потолке; как правило, они выпускаются в форме спрея, что очень удобно. Спрей распыляется на поверхность. Через 30 минут грибок должен умереть. Однако нужно учитывать, что подобные средства помогают лишь в том, случае если развитие грибка находится на первоначальной стадии.

Грибок на потолке

Если же грибок разросся до катастрофических масштабов единственный способ от него избавиться – выжечь кислотой (или использовать газовую сварочную горелку). При этом скалывается верхний слой ограждающей конструкции, под которым прячется грибница. Бесполезно бороться с разрастанием грибка, пока жива грибница. Стоит помнить, что развитию грибка способствует повышенная влажность и плохая система отопления и вентиляции, поэтому во избежание повторного появления столь неприятной проблемы, возможно, придется пересмотреть полностью всю систему обогрева и вентиляции помещения.

После снятия старого покрытия оголяются различные изъяны типа выбоин и сколов, особенно в местах прохождения труб и на стыках плит перекрытия. Прежде чем штукатурить потолок, их необходимо заделать. Для начала проблемные участки покрывают грунтовкой для бетонных поверхностей с помощью кисти; затем их шпаклюют. Для этого используют быстротвердеющую ремонтную шпаклевку. В отдельных случаях, когда фронт работ не настолько велик, чтобы закупать множество различных отделочных материалов, заделать выбоины и сколы можно с помощью штукатурки. Для работы рекомендуется использовать шпатель из нержавеющей стали прямоугольной формы.

Особое внимание необходимо уделить рустам и трещинам. Чтобы их закрыть используют ленту-серпянку. Однако она подойдет, если только дефекты не слишком велики. В ином случае возможно повторное растрескивание. При наличии серьезных трещин и широких руст (как правило, такие встречаются в помещениях, где потолок не монолитный, а образован несколькими плитами перекрытия) рекомендуется использовать штукатурную сетку с размером ячеек 2х2 мм, выполненную из стекловолокна. Технология наклеивания ленты-серпянки и стеклосетки одинакова. Наносится слой раствора, поверх которого накладывается армирующая ткань. С помощью шпателя (рекомендуется использовать инструмент, изготовленный из пластика, т.к. металлический шпатель может повредить материал) ткань вдавливается в слой раствора, излишки которого выдавливаются через ячейки материала. Место наложения армирующего материала затирают в «ноль» с плитами перекрытия.

Также можно использовать монтажную пену. При этом армирующий материал накладывают только после полного высыхания пакли или пены.

Этап третий. Нанесение штукатурки

Выравнивание потолков штукатуркой, независимо от марки выравнивающей смеси, рекомендуется осуществлять, соблюдая ряд правил.

  1. Затворенную смесь необходимо выдержать в течение 20-25 минут, после чего ее можно наносить на базовый потолок.
  2. Минимальная и максимальная толщина одного слоя штукатурки колеблется в зависимости от размера полимерных гранул, входящих в состав штукатурной смеси. В любом случае, необходимо учитывать рекомендации производителя, среди которых обязательно найдется указания на максимально допустимую величину штукатурного слоя. Как правило, этот показатель не составляет более 1 см.
  3. Для нанесения смеси используют шпатель. Толщина слоя должна быть не более 2 см, затем штукатурка разравнивается правилом до нужной толщины, совершая зигзагообразные движения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector