Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка деревянных перегородок в старом фонде

Отделка деревянных перегородок в старом фонде

После демонтажа штукатурки с деревянных перегородок старого фонда встал вопрос об оптимальном варианте их отделки.
Выбор обусловлен стоимостью, площадью, звукоизоляцией и желанием укрепить старые перегородки.
1.оббить старую перегородку доской 12,5 мм — в качестве каркаса(направляющих) и ее укрепления.2.в полости уложить мин.вату 25мм.3.на каркас прикрутить плиты изоплат 12,5мм4.поверх плит изоплата ГКЛ. или1.снять первый ряд досок с перегородки.2.в полость (60 мм) установить утеплитель.3.зашить родными досками.4.наклеить ГКЛ или плиты изоплат.При втором варианте при снятии досок(п.1) есть шанс оказаться у соседей или повредить их отделку.Стоит ли в углах жестко связывать смежные перегородки, после снятия штукатурки между ними расстояние 1-2 см?Подумываю о перфорированном металлическом уголке на всю высоту стен.Прошу специалистов высказать свое мнение.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сергeeвич написал :
После демонтажа штукатурки с деревянных прегородок старого фонда втал вопрос об оптимальном варианте их отделки.
Выбор обусловлен стоимостью, площадью, звукоизоляцией и желанием укрепить старые перегородки.

Прошу спецалистов высказать свое мнение о подобной конструкции.м

5. Оштукатурить ЦПС, первый слой тщательный обрызг — цпс разведенный с ПВА, далее "по графику" обычной штукатурки. Я поверх штукатурки на таких перегородках пускаю листы ГКЛ на клей плиточный + саморезы, но здесь многие считают это уже излишним.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

@ Резон , а зачем такой хитрослоёный пирог?1. Доска 12,5 мм, в полости минвата 25 мм3. плиты изоплат4. ГКЛ5. (ваш пункт) штукатурка.Я бы ещё понял, если штукатурка была сразу поверх черновой стены по дранке, так делали и кое-кто делает ещё, это классика.И, как я понимаю, Вы поверх ещё ГКЛ привинчиваете-приклеиваете.Для шумоизоляции такое, что ли.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

планировалось на ГКЛ обои.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мой опыт в сталинке. Деревянная стена 2,4х3,3 м между кухней и комнатой, штукатурка по дранке со стороны кухни рассыпалась. В комнате — новые обои.

В кухне снял штукатурку и дранку. Оторвал пару горизонтальных досок и этот мусор засыпал в пустоту между досками. Доски поставил назад.

Доски прогрунтовал жидким стеклом (силикатный клей), за неимением можно и грунтовкой.

Что бы штукатурка не проваливалась между досок малярную сетку с мелкой ячейкой наложил на доски, крепил степлером скобы 10 мм, шаг 10-20 см.

Штукатурка гипсовая, всякие старые остатки, добавлял немного алебастр, тонкий слой, высушил (1 день) — это что бы в зазоры между досок не уходила штукатурка.

Основная штукатурка по маякам, слой получился 0,5 — 2,5 см, сохла 3 дня (осень).

Сначала положил ГКЛВ на Перлфикс без шага 5 (по технологии Кнауфа). Хорошо что только 1,5 кв.м.

Через два дня стало бухтеть местами. Оказалось что Перфикс дает усадку и на толстых ляпухах отстал от ГКЛВ. Вот и пришлось снимать листы ГКЛВ, класть выравнивающий слой штукатурки.

10 лет. Конечно стена не такая как бетонная, простукивание кулаком в соседней комнате немного слышно, но даже громкая музыка почти не слышна.

Близится капремонт. Буду делать так же.

ЦПС по дереву — так делают уже давно, но это шуба под плитку. Сетку рабицу набивают с натяжкой гвоздями с шагом 10 см. ЦПС слоем от 2 см. Сушат 7-10 дней, потом плитка на ЦПС с ПВА. В кухне так отлично стоит 25 лет, в ванной часть стены так делал 17 лет назад, вроде неплохо, но несколько плиток уже дают сеточку.

Читайте так же:
Пластмассовая кельма для декоративных штукатурок

Можно, но зачем так под гипсокартон и обои. Может и есть в этом резон, поделитесь пожалуйста .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Маразм строителей (простительно что строили комсомольцы и хоз способом) не понять. Между квартир — деревянная перегородка . Между комнат в квартире — капитальная в два кирпича!Звукоизоляция — очень актуальна!Сделал лет 5 назад:- брус 100 на 50 (обрешетка под размер ГК и листы пенопласта)- пенопласт 100мм- мембрана из поролона 5 мм- ГК- обоиРезультат . есть, но не ожидаемый. Ночью, когда тихо, слышно разговор. Не говоря уж . Если бы так же сделали и соседи . Усугубило положение ,,пузо,, в стене на площади примерно 1-2 метра. Глубиной примерно 40 мм. Пришлось делать в этом месте выборку пенопласта.К слову . ГК усыхает! Провались он пропадом. Задолбал стык с потолком заделывать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

В моем доме между квартирами — 1,5 кирпича, внутренние стены — дерево.

Лет 15 назад соседке при капремонте на стены поставили ГК на профили. О минвате она не знает, да или нет.

Теперь она ночью слышит соседей.

ГК не усыхает, где то накосячили, кроме того в таких местах в обязаловку нужен широкий потолочный плинтус.

А вот поролон (пенополиуретан) со временем превращается в липкую кашку. Пенопласт звук передает нехило.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Доска 12,5 мм, в полости минвата 25 мм
  2. плиты изоплат
  3. ГКЛ
  4. (ваш пункт) штукатурка.
    Я бы ещё понял, если штукатурка была сразу поверх черновой стены по дранке, так делали и кое-кто делает ещё, это классика.
    И, как я понимаю, Вы поверх ещё ГКЛ привинчиваете-приклеиваете.
    Для шумоизоляции такое, что ли.

@ psnsergey , нет, Вы совсем не так поняли. пункты 1-4 пропускаем вообще.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Микитович написал :
Мой опыт в сталинке. Деревянная стена 2,4х3,3 м между кухней и комнатой, штукатурка по дранке со стороны кухни рассыпалась. В комнате — новые обои.

В кухне снял штукатурку и дранку. Оторвал пару горизонтальных досок и этот мусор засыпал в пустоту между досками. Доски поставил назад.

Доски прогрунтовал жидким стеклом (силикатный клей), за неимением можно и грунтовкой.

Что бы штукатурка не проваливалась между досок малярную сетку с мелкой ячейкой наложил на доски, крепил степлером скобы 10 мм, шаг 10-20 см.

Штукатурка гипсовая, всякие старые остатки, добавлял немного алебастр, тонкий слой, высушил (1 день) — это что бы в зазоры между досок не уходила штукатурка.

Основная штукатурка по маякам, слой получился 0,5 — 2,5 см, сохла 3 дня (осень).

Сначала положил ГКЛВ на Перлфикс без шага 5 (по технологии Кнауфа). Хорошо что только 1,5 кв.м.

Читайте так же:
Отделка стен декоративной штукатуркой с перламутром

Через два дня стало бухтеть местами. Оказалось что Перфикс дает усадку и на толстых ляпухах отстал от ГКЛВ. Вот и пришлось снимать листы ГКЛВ, класть выравнивающий слой штукатурки.

10 лет. Конечно стена не такая как бетонная, простукивание кулаком в соседней комнате немного слышно, но даже громкая музыка почти не слышна.

Близится капремонт. Буду делать так же.

ЦПС по дереву — так делают уже давно, но это шуба под плитку. Сетку рабицу набивают с натяжкой гвоздями с шагом 10 см. ЦПС слоем от 2 см. Сушат 7-10 дней, потом плитка на ЦПС с ПВА. В кухне так отлично стоит 25 лет, в ванной часть стены так делал 17 лет назад, вроде неплохо, но несколько плиток уже дают сеточку.

Можно, но зачем так под гипсокартон и обои. Может и есть в этом резон, поделитесь пожалуйста .

@ Микитович , в принципе все то же самое, что предлагаю я. только вместо жидкого стекла использую ПВА с ЦПС — щели между досками заполняются при штукатурке ЦПС — придает хорошую жесткость и массу перегородке. Относительно сетки рабицы я скептик, т.к. считаю что разница с ее применением будет только в том, что если штукатурка и будет отходить, то пластом. ее роль в связи с основанием стремиться к нулю. поэтому ПВА. Дранку тоже удаляю. естественно перед началом всех действий ГГП. Перлфикс по этим же причинам у меня не в почете, если использовать приклейку на гипсовые смеси, то имхо под 10 гребенку обычной гипсовой штукатуркой.

ГКЛ/ГКЛВ/ГВЛ клею — перестраховываюсь. [

]( ) от возможных проявлений трещин (вдоль досок перегородки) на поверхности штукатурки.

Демонтаж сталинки

В отличие от хрущевок и панельных новостроек, внутренний демонтаж в сталинском доме считается одной из самых сложных и грязных работ.Ведь основную роль играет – мусор. Именно на вынос и погрузку ТБО уходит время и немало сил.

Откуда берется столь значительное количество твердо бытовых отходов? Где скрываются трамплины непредвиденных форс-мажоров? Вот об этом сегодня мы поговорим. Начнем пожалуй по порядку. Рассмотрим немаловажные нюансы.

Особенности сталинской жилплощади

Благодаря просторным комнатам, толстым стенам, высоким потолкам и хорошей шумоизоляции, сталинские квартиры занимают высокий пьедестал на рынке недвижимости. Однако, стоимость подобной жилплощади гораздо больше, чем современные постройки.

Как правило, демонтажные работы в квартире начинаются сверху вниз из дальней комнаты, от входной двери. Обычно, в первую очередь демонтируется потолок. Для примера возьмем, часто встречаемую конструкцию потолочного покрытия, в сталинских домах.

Потолок с дранкой

Пример На фото выше обозначена оригинальная структура сталинского потолка. Сама конструкция состоит из четырех слоев. В наше время, на строительном жаргоне, называется пирог.

  • Балки/доски – крепятся к монолитному перекрытию и служат основной опорой ниже примыкающего материала;
  • Дранка – пересекающиеся рейки для связки штукатурного раствора;
  • Штукатурка – средняя толщина: 3-5 см;
  • Шпатлевка/побелка – финишная отделка, с контурной лепниной из гипса.

Если откровенно, демонтаж потолка такого типа выполняется простыми инструментами. Под рукой вполне достаточно иметь: перфоратор, лом, гвоздодер и на всякий случай, для пропила древесины – небольшую циркулярку. Внимание. Мусора будет полно.

Читайте так же:
Оштукатуривание газосиликата цементным раствором

Межкомнатные перегородки

Стена Одно из явных преимуществ сталинских квартир – это то, что можно без проблематично реализовать любую перепланировку. В них не бывает несущих стен. Обычно, опорные точки составляют квадратные столбы из монолита, либо круглые колоны.

Обратите внимание на фотографию. На ней указана перегородка. Как видите сама конструкция, чем-то напоминает потолочный натюрморт.

  • Перфоратор – для отбивки штукатурного покрытия;
  • Кувалда с прорезиненной ручкой – применяется в крайних случаях, когда штукатурка не отходит от дранки;
  • Электропила – для выпиливания досок;
  • Лом – универсальный инвентарь.

Конструкция пола

Полы на лагах Как писали ранее, предремонтные работы в сталинских квартирах завершаются вскрытием пола. Именно в этой области можно столкнуться с неожиданным сюрпризом. Для начала разберем скелет конструкции, а потом все остальное.

  • Балки/лаги – основной каркас из толстых брусьев;
  • Насыпь – пыль, песок, щебень, шлак, мелкий керамзит, а так же не исключаем землю;
  • Верхний слой – половые доски, уложенные в шахматном порядке и прибиты гвоздями.

Нам неоднократно приходилось наступать на одни и те же грабли, когда вскрывали половой настил без предварительного осмотра. Почему? Просчитывались на контейнерах и уходили в минус. Мусора обычно больше, чем предполагается.

Уважаемы клиенты и посетители нашего сайта! Не видя фронт работы, невозможно определить стоимость подготовки помещения к ремонту. Именно поэтому, лучше всего накануне мероприятия пригласить оценщика.

Таким образом, по завершению демонтажа, не возникнет разногласия в финансовом вопросе. В нашем сервисе выезд инженера по Москве – абсолютно бесплатно. Звоните! Или пишите нам на почту. Вас проконсультируют лучшие специалисты.

Заштукатурить по дранке

Несмотря на факт, что в современном строительстве уже давно существуют разнообразные и инновационные способы отделки потолков, штукатурка по-прежнему остается актуальной в строительстве частных, бюджетных сооружений. В представленной ниже инструкции мы попробуем подробно и по этапам разобраться, как все-таки правильно и без лишних трудностей произвести своими руками этот процесс отделки деревянных элементов дома, в частности потолка.

Хочется сказать сразу, что штукатурка деревянного потолка это занятие не из легких и для незнающего или начинающего строителя, без практических навыков может обернуться настоящим кошмаром. Дело в том, что существует ряд особенностей при выполнении данной работы.

Сколько стоит штукатурка по дранке?

Площадь под штукатурку.

Потолок, цена в руб. за кв. м.

Стены, цена за кв. м.

Но все по порядку.

Как укрепить дрянку

При штукатурке дома с деревянным потолком оный должен иметь основу для сцепки раствора с поверхностью, так как дерево само по себе не способно удерживать штукатурный раствор.

Вариантов для таковой не много.

Фото.

Первое это сетка-рабица, ну и второе самое распространенное и дешёвое – это дрань штукатурная или в простонародии дранка. Дранка крепиться к потолку на штукатурные гвозди в виде сетки по всей площади и является армирующей основой для штукатурного раствора.

Как вибирать раствор

Штукатурный раствор состоит из одной части песка, одной части цемента не ниже марки триста и с добавления пластификатора. Если кто-нибудь пробовал начинать штукатурить по дранке, то наверняка сталкивались с проблемой, когда раствор, несмотря на армирующую основу, отказывается держаться на потолке. Он постоянно отделяется и падает, вот именно для этого и нужен пластификатор. С его добавлением, раствор приобретает необходимую клейкость, при которой держится на поверхности.

Читайте так же:
Пересечение проводов под штукатурку

Пластификатор

В роли такового может выступать глина и посаженый алебастр, это если брать бюджетные варианты.

Фото.

Безусловно, можно приобрести и специальные добавки, но поверьте, они вам обойдутся дороже, чем затраты на цемент. Если с глиной все понятно, то посадить алебастр нужно следующим образом: Насыпьте примерно в ведро на четверть алебастра и налейте половину ведра воды. Начинайте все перемешивать. Когда раствор начинает схватываться, добавьте еще воды и продолжаете мешать. Продолжайте добавлять воду и размешивать до тех пор, пока строительный гипс не перестанет схватываться и не превратиться в густую кашу. Это и будет так называемый «посаженный алебастр, « который при добавлении в штукатурный раствор позволит ему держатся на деревянной поверхности.

Процесс самой штукатурки происходит в два этапа

1 это наброс, 2 затирка.

При обоих процессах используется инструмент с названием «Сокол».

Сокол.

Сокол представляет собой металлическую квадратную пластину (чаще дюралеалюминевую) с вертикальной ручкой по центру. Также при набросе используется шпатель, поскольку он намного удобней, чем мастерок, который применяют для штукатурки стен. Первым этапом, при помощи шпателя нужно забить раствором все пустоты в дранке, помогая себе при этом краем сокола. Таким образом, нужно пройти всю поверхность потолка. Далее дать подсохнуть в течение суток, только не пересушить, раствор не должен окончательно высохнуть, поскольку будет весьма проблематично затирать по пересохшему раствору.

Затирку производят, как правило, на следующий день

Фото.

Происходит это следующим образом: на сокол кладут небольшое количество хорошо просеянного штукатурного раствора и при помощи шпателя наносят на предыдущий слой штукатурки, также используя для разравнивания край сокола. Таким образом, наносят примерно полтора-два квадратных метра, а затем инструментом «Терка» начинают окончательно выравнивать круговыми движениями штукатурку, при этом слегка мочить терку. Так проходят всю поверхность потолка, уже на чистовую.

Фото.

После того как потолок окончательно просохнет, будьте готовы к тому, что он непременно потрескается, не значительно, но все же. Это происходит, потому что вместе со штукатуркой просохнет и дранка, а при высыхании дерева оно значительно сжимается. В связи с этим, потолку требуется окончательная, чистовая отделка. Это может быть шпатлевка, стекотобои, либо другие варианты.

Потолок из дранки — как заштукатурить?

В старых домах и квартирах нередко встречаются перекрытия, оштукатуренные по дранке. Обычно, процесс ремонта такого потолка очень трудоемок и утомителен из-за плохого состояния самой дранки. Однако, если вам повезло и дранка в вашем перекрытии сохранилась в нормальном виде, ремонтные работы могут свестись к оштукатуриванию поверхности и финишной отделке. О том, как заштукатурить потолок из дранки и поговорим далее.

kzpd

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать все остальные работы, нужно приготовить базовую поверхность. Отслужившая свое штукатурка полностью удаляется при помощи зубила, молотка и других подручных инструментов. Если деревянные плашки сохранили светлый оттенок и на них нет следов гнили или плесени, то останется лишь обеспылить поверхность и можно работать дальше. Если же видны черные рейки и есть плесень, потребуется больше работы.

Читайте так же:
Пирог штукатурки по блоку

Все пораженные плесенью и гнилью детали нужно удалить. На их место прибиваются гвоздями новые плашки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Состояние гвоздей в остальных рейках также нужно проверить – от времени они могли проржаветь или вылезти и в этом случае, нужно подбить молотком вылезшие гвозди, а на место ржавых вбить новые.

Дрань бывает двух видов: простильная и выходная. Первая предназначается для создания основания и кладется первым слоем. Вторая укладывается поверх первой, создавая внешний слой обрешетки. Слои набиваются под углом 45 градусов по отношению в стене и под 90 градусов по отношению друг к другу.

kzpd2

Когда дранка будет осмотрена и при необходимости заменена, потолок грунтуется, чтобы штукатурка лучше прилипала. Такой обработкой пренебрегать ни в коем случае не стоит – помимо лучшей адгезии штукатурной смеси, это обеспечит большую сохранность деревянного основания и убережет вас от вредной плесени или грибка.

Если над тем помещением, в котором будут производиться работы, есть еще один жилой этаж или любое используемое помещение, обязательно нужно укрепить поверхность малярной стекой. В зависимости от состояния перекрытия может потребоваться не один слой такой сетки. Каждый из них укладывается после того, как просохнет раствор на первом.

Приготовление штукатурки

После того, как будет подготовлена поверхность перекрытия и все недочеты устранены, можно переходить непосредственно к штукатурным работам. Не нужно путать штукатурку и шпаклевку. Первая предназначена для выравнивания поверхностей с перепадами или дефектами, толстым слоем – наш случай, а вторая обеспечивает выравнивание поверхностей лишь тонким слоем до 3 миллиметров.

Какая бы ни была выбрана штукатурная смесь, ее потребуется много. Поэтому, приобретается сухой состав, который впоследствии разводится водой до нужной консистенции. Руководство по приготовлению смеси всегда есть на упаковке. Но, независимо от вида штукатурки, есть несколько универсальных правил, которые помогут правильно приготовить состав:

  • В емкость первой заливается вода, а потом засыпается сухая смесь
  • Тщательное перемешивание – залог качества раствора и поэтому, лучше делать это специальной насадкой на дрель
  • Смесь должна выстояться перед использованием
  • Перед применением, раствор еще раз тщательно перемешивается

kzpd3

Штукатурим

Когда раствор будет готов, а поверхность дранки пропитается грунтовкой и будет закреплен слой малярной сетки, можно начинать штукатурить. Принципиально, ничего сложного в этом нет – главное, не увлекаться толщиной слоя и соблюдать рекомендации производителя состава по этому критерию.

Совет: наносить смесь на поверхность лучше пластиковым инструментом, а растягивать и ровнять смесь нужно металлическим.

kzpd4

Перед нанесением раствора поверхность дранки можно смочить водой для лучшего прилипания раствора. Наносится он на небольшой участок поверхности методом накидывания. После того, как смесь нанесена, ее разравнивают металлическим шпателем или правилом и переходят к следующем фрагменту покрытия.

kzpd5

Когда вся поверхность потолка будет заштукатурена, ее оставляют до полного высыхания. На этом может уйти довольно продолжительное время – зависит от того, насколько толстый слой материала был нанесен. После высыхания, плоскость выравнивают шпаклевкой и окрашивают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector