Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отбил штукатурку до кирпича

Отбил штукатурку до кирпича

Как отбить штукатурку от стены до кирпичной кладки и чем обработать кирпич перед покраской, какой тип краски выбрать (планируемый цвет белый матовый)? Если очищаем потолок до основания (бетонные плиты) — чем обрабатывать перед покраской?

Спрашивает

Мастеров онлайн: 420 Заказов в неделю: 801 Предложений в сутки: 699

Бойко Александр Васильевич

Встречный вопрос,а предпокрасочной подготовки не предусматривается?тоесть штукатурка с армированием,шпатлевка,стеклохолст ? По порядку:снимаем штукатурку с керпича

Кустарёва Елена Алексеевна

Отбить с кирпича? топором или долотом))) Работать краскопультом, грунтовка затем любая матовая краска))) Смело, но это было в моде лет 5 назад))) А потолок вы тоже не собираетесь шпаклевать?! Замойте,загрунтуйте и вперед. К сожалению, тоже краскопультом)))

Данилов Василий Васильевич

Добрый день! 1. Штукатурку от стены можно отбить перфоратором (специальная насадка-лопатка, не забудьте перевести селектор режимов работы перфоратора в положение "Долбление"). Второй вариант (ручной и долгий) — это с помощью зубила и молотка. 2. Кирпич загрунтовать перед покраской акриловой грунтовкой. 3. Краску можно взять на основе акрилата или латексную водоэмульсионную. 4. Потолок также следует загрунтовать перед покраской акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Но по технологии перед покраской кирпичные стены штукатурятся, шпатлюются и затем уже красятся (хотя, возможно, покраска по кирпичу в вашем случае — дизайнерский ход). Потолок также лучше шпатлевать финишной шпатлевкой перед покраской. С уважением, компания "Архимед".

Сирожкулов Роман

Ответы все полезные добавлю -когда полностью отобьете штукатурку неизбежно повредите швы и сам кирпич покупаете базовую шпаклевку[не финишную] на основе цемента любой фирмы самую дешевую надеваете перчатки и пальцем шпаклюете поврежденные места после того как обеспылили и загрунтовали ,затем подшкурили и загрунтовали эти места, акриловая краска вполне подойдет.Если красить краскопультом фактура будет более грубая чем кистью и валиком.У меня фасад дома из кирпича первый слой закрашен кистью и валиком, второй слой краскопультом .Кирпичи использовал дешевые и форма кирпичей не особо ровная пришлось закрасить получился фасадный ЛОФТ.

Чорный Александр Владимирович

перфоратором сбивать. НО вы не сможете сохранить в приличном виде кирпич,т к наверняка там есть сетка под штукатуркой,которая прикреплена гвоздями или саморезами.

Как снять старую штукатурку со стены, методы демонтажа

удаление старой штукатурки

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

  1. Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

  1. Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
  2. Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
  3. Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
  4. Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

демонтаж старой штукатурки

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

  • Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
  • Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Читайте так же:
Отделка цоколя деревянного дома декоративной штукатуркой

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

удаление штукатурки вручную

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

удаление штукатурки перфоратором

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

удаление старой штукатурки со стены

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Читайте так же:
Отделка шкафа декоративной штукатуркой

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

вывоз строительного мусора

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

  • Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
  • Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
  • Остаткигипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек. – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

вывоз мусора от штукатурки

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

Сырые стены. Что делать?

Кто подскажет как бороться с сыростью? Первый этаж, сырость поднимается с земли. Некоторые предлагают впрыскивать силикон, но стены нужно сушить после этой процедуры полгода. Другие говорят, что к штукатурке надо подмешать жидкое стекло и все уладиться. Что наиболее эффективно? И правда ли надо жить полгода на руинах без штукатурки или есть другие варианты решения?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
  • 9402 просмотра

Источник установлен, вода поднимается с земли и дом довоенный.
Проблема обнаружилась, как и у вашего друга, после покупки.
Эксперт с фирмы по впрыскиванию, говорит, что стены сушить надо год! (Фирма признанная и известная в Бельгии)
Неужели нет других вариантов?
Как насчет водонепроницаемой штукатурки?
Какие еще варианты?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Всё зависит как стар ваш дом.
Если дом оооччень старый, то есть построенный до ВОВ, то в стенах такого дома скорее всего не будет изоляционной прокладки, которую ложат после первого ряда кирпича. В этом случае вам придётся «впрыскивать» в стены «водоотталкивающую» эмульсию в два захода. Дырки заполняте раствором цемента.

Читайте так же:
Пластичная штукатурка для наружных работ

Если же дом не старый, то есть с изоляционным слоем рубероида и стены всёравно мокрые, это значит что были неправильно выполнены отделочно-шпаклёвочные работы при постройке.
Берёте зубило и молоток с 2 кило.
Отрываем плинтус в месте где «поднимается» сырость.
Если штукатурка идёт сплошным слоем ниже пола, то это и есть проблема.
Нужно отбить штукатурку до изоляционного слоя из рубероида и до кирпича внутренней стены по периметру всего дома или комнаты.
Далее делаем водонепроницаемый раствор цемента и цементируем нижнюю часть стены вплоть до изоляционного рубероида. После высыхания приклеиваем-прибиваем плинтуса. За день-два можно одному человеку управиться.

второй случай займёт у вас гораздо менее и времени и материальных средств. Вы даже его сможете сами сделать.
В первом случае вам понадобится дрель и помпа для впрыска жидкости под давлением. Так как впрыск делают два раза, то это занимает много времени между просушкой после первого и второго раза — более двух недель после каждого впрыска. В общем месяц.

Сухого вам дома.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя Russo-Balt fan

[quote=»Lana Antwerpen»]Кто подскажет как бороться с сыростью? Первый этаж, сырость поднимается с земли. . [/quote]
Всё правильно отметил [b]Vodimed[/b]. Позвольте и моих 2 коп.

Чаще всего мне приходилось видеть постоянное подтопление из-за притока к зданию поверхностных вод по причине дефектов отмостки, или даже полнейшее отсутствие отмостки как таковой (для Запада типично, для Советов немыслимо, — грозило расстрелом проектировщиков и строителей по факту). Мокрые стены были не причиной а следствием других проблем.
Хорошая отмостка помогала осушить стены даже в случае когда были установлены нарушения внешней гидроизоляции пoгребённых стен бейсмента. То есть удавалось решить проблему с меньшими затратами, без огромных объёмов земляных и изоляционных работ

Однажды в своей жизни выполнил частичное вскрытие пола в подвале трёхэтажного дома, с частичной заменой грунта в подвале на три слоя щебня и песка (H

= 1 m ). Cвоего рода дренажный колодец, – помогло драматически, — осушило всё и вся. Даже отводящий дренаж не понадобилось делать.

Кстати, на прошлой неделе друг обнаружил в его недавно купленном доме течь из канализации под полом подвала.
Проблема выглядит как старая (всё черным-черно), но во время покупки (летом в жару) друг не заметил ничего подозрительного. Зимой обнаружилась сырость, и поэтому недавно он решил вскрыть полы.

В любом случае нужно начинать с инженерного обследования на предмет определения источника переувлажнения стен.
Хотя речь шла о первом этаже, желоба, водоотвод от крыши также подлежат проверке.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя Russo-Balt fan

>[i]вода поднимается с земли[/i]

Так уровень грунтовых вод и нужно понизить. Я стою горой за изнaчальную идею сухих стен: отвести воду от стен, изолировать стены от воды в самом основании.

>[i] Как насчет водонепроницаемой штукатурки?[/i]

Ну и какой толщины должна быть такая штукатуркa чтоб действительно изолироровать комнату от всех пагубных влияний влажных стен (конденсат, ревматический холод, озноб) ?

Ну и какой это материал штукатурки будет сцепляться (иметь адгезию) по сути дела с самой водой? — Пористые материалы (кирпич) поднимают воду вверх, и внутри вода, и на их поверхности всегда плёнка воды.
( Только для сравнения, — целиком новые стены из гидротехнического бетона, — это было бы другое дело, — их можно штукатурить и оклеивать чем угодно. )

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Читайте так же:
Пластиковые уголки для штукатурки шпатлевки углов

Можете попробовать «поменять» нижний ряд кирпичей из кладки с заменой на новые и с тере-папир.

Выбивайте нижний ряд на пару метров, ложите кирпичи и сверху водоизоляционный пластик.
Далее дальше пару метров, потом ещё пару метров.
Главное ни в коем случае не удаляйте за много, чтобы существующая кладка не «села».

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я конечно не строитель, но по опыту это похоже на грибок. Важно выявить источник проблемы, скорее всего грибок образуется из-за отсутствия герметичности на стыках, частое явление на последних этажах. Мне строители промазывали снаружи стыки чем-то, потом внутри стены противогрибковым средством, после этого можно делать ремонт. Если не устраните источник возникновения грибка, то ремонт будете делать через каждые 2 года, а то и меньше + может на здоровье сказаться не лучшим образом.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аватар пользователя IntRiga

У нас такая же проблема как у Nara. Тоже последний этаж, сырость и грибок на потолке,а кое-где и на стенах появился. Пока еще не катастрофически, но вид портит.
Поскольку сталкиваюсь с этой проблемой первый раз в жизни, даже не представляю как эту плесень можно остановить! А потому присоединяюсь к вопросу «Подскажите, что и как делать?». Но поскольку квартира съемная, перекладывать кладку и заделывать наружные швы нет возможности. Бороться с грибком можем только изнутри. Я понимаю, что это малоэффективно, но делать-то что-то надо!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Можно конечно снять обои и какую-либо другую декоративную отделаку стен, вымыть их и использовать жидкие антигрибковые препараты.
Но лучше обратиться к арендодателю с этим вопросом, это его проблемы, а также уточнить, что плесень/грибок на стенах со временем причинит вред вашему здоровью. Если владелец не посчитает нужным исправить ситуацию, я бы нашла другую квартиру для проживания, которая не приведет к развитию аллергии или астмы.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Строители замазывают швы с внешней стороны при помощи альпинистского снаряжения (т.е. должны быть обучены работать на высоте, мне промазывали на 17-м этаже :D). А после дезинфекции стен, вы можете делать что хотите шпаклевать и клеить обои, отделывать гипсокартоном и т.д.

Обработка стены под штукатурку

Старую штукатурку примерно до пояса скалываю. А вот перед нанесением новой чем-нибудь надо стену обработать? Стена — щелевой кирпич.

Так стала выглядеть штукатурка

Цементная. Пескобетон М-300

Люди порой странно себя ведут 😊 . недавно тема было про уф стерилизатор- спросил я для чего планируется использовать и получил высокомерный ответ: в описании указано. А тема ведь хорошая, ультрафиолет может быть очень мощной штукой, если понимаешь, чего достичь хочешь. Так и тут. мне вообще показалось, что стена из какой-то хитрой керамики — а штукатурка плохо держится на газосиликате и керамике.

Э кирпичь он разный однако.у нас есть уфимское говно,есть давлекановский который можно карьерником сыпать боя нет.а есть царский,у меня погреб с него что интересно конденсата на нем нет,на современном есть,а кирпича более ста лет .

Значит, подход такой: надо предотвратить условия, приведшие к такой порче бетона. Далее — определите слой штукатурки, средний и максимальный, который предстоит сделать.

заодно оцените возможность вместо штукатурки оклейки кирпича листовыми цементными материалами.

1 — снятие старого материала до самого кирпича. Отбить аккуратно, применить корд-щетку.
2 — пылесос
3 — пропитка кирпича стиролакрилатной эмульсией, не концентратом, просто нежно, СЛЕГКА из пулька обрызгать. Подсушим.
4 — берем кварцевый песок, цемент ( свежий! ), ПВА, воду, и готовим сметану, и делаем этим составом намёт — сильным обрызгом или/и вдавливание шпателем, во все щели и по всем поверхостям. нанесли, толщина порядка 5 мм, укрыли пленкой.
5 — После затвердевания намёта, обычно наутро приступайте к штукатурке. Смесь или мешковая или самому делать. ПВА не надо уже, дорого. Слой за раз можно наносить до 2 см., лучше до полутора. Мешковые смеси по инструкции.

Читайте так же:
Панели пвх под декоративную штукатурку

Потом неделю увлажнять аккуратно.

Маяки после обрызга ставятся, если надо. Потом их надо удалить а траншеи заровнять.

Никогда нельзя добавлять самопальные «пластификаторы» типа Фейри или мыла, порошка стирального.

HARON

Люди порой странно себя ведут 😊 . недавно тема было про уф стерилизатор- спросил я для чего планируется использовать и получил высокомерный ответ: в описании указано. А тема ведь хорошая, ультрафиолет может быть очень мощной штукой, если понимаешь, чего достичь хочешь. Так и тут. мне вообще показалось, что стена из какой-то хитрой керамики — а штукатурка плохо держится на газосиликате и керамике.

Нет 😊 Советский кирпич 😊 В минобороны использовалось под склад цемента. Поэтому на стенах были отложения цементной пыли, которые задолбался сбивать. Ну и пол — почти метр бетона. Правда верхний слой стал разрушаться, так что следующий топик будет — «Залью пол бетоном, а чем покрыть сверху, чтобы не рассыпался» 😊

Ursvamp
Тогда там химическая коррозия бетона произошла. Оставшийся белый налет на кирпиче — это по идее карбонаткальция.
Когда подозрение на карбонизацию бетона — мажут фенолфталеином кусочек бетона, если он окрасится — значит всё нормально, если нет — карбонаты.

Значит, подход такой: надо предотвратить условия, приведшие к такой порче бетона. Далее — определите слой штукатурки, средний и максимальный, который предстоит сделать.

заодно оцените возможность вместо штукатурки оклейки кирпича листовыми цементными материалами.

Толщина штукатурки получается от 6мм до 2 см. Стены шибко кривые как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому листовые матералы вряд ли получится использовать. Я так понимаю, за ними получатся пустоты, где будет сырость.

Но если максимум 2 см — то тогда проблем нет, намёт 5 мм и потом 1,5 см штукатурной смеси.

Это был частный случай. Весной залило через ворота. Гараж просох быстро. А вот со штукатуркой началась фигня.

Я до сих пор вижу как умельцы гипс с цементом мешают, и рассказывают как всё крепко будет и удобно.

Ursvamp
Похоже что намешано в составе было, или углекислоты много впиталось откуда-то.

Я до сих пор вижу как умельцы гипс с цементом мешают, и рассказывают как всё крепко будет и удобно.

За стеной другой гараж. Я боюсь, как бы не получилось, что его штукатурили гипсовой штукатуркой. Но там уже не посмотришь, хозяин поверх штукатурки уже обшил вагонкой и появляется раз-два в год.

Ободрать до кирпича, обмазать гидроизоляцией и поверх штукатурка. Она не пропустит влагу изнутри в штукатурку

А почему не купить пластификатор заводской? Затраты на него на фоне строительства вообще незаметны

Решил подождать до весны, последить, что будет с кирпичной кладкой, если вода не зайдет (залил себе порожек 5 см)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector