Robototehnika-info.ru

Робототехника Инфо
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула: видео, фото, советы

Как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула: видео, фото, советы

Ответ на вопрос о том, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула, интересует многих домашних мастеров, самостоятельно занимающихся ремонтом своего жилья. Основная сложность такой процедуры, как сверление кафельной плитки, заключается в том, что это изделие является очень хрупким и может легко лопнуть даже от незначительного механического воздействия.

Сверлим кафель сами на уровне профессионалов

Сверлим кафель сами на уровне профессионалов

Как просверлить отверстие в кафельной плитке и не столкнуться с ее поломкой? Для этого рекомендуется использовать соответствующий инструмент и строго придерживаться всех технологических рекомендаций. Практический любой специалист по плиточным работам на вопрос о том, как правильно сверлить плитку, посоветует выполнять такой процесс на малых оборотах сверла: ведь именно от скорости вращения последнего во многом зависит эффективность сверления.

Оборудование для сверления кафеля

Задаваясь вопросом о том, как просверлить плитку, чтобы получить качественный результат, следует тщательно выбирать подходящее для этого оборудование. Отдельное внимание при этом надо уделить тому, в каком диапазоне оборотов оно может работать. Сверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, следует на оборотах сверла, находящихся в диапазоне 200–1000 об/мин. Выставить скорость вращения патрона на обычной бытовой дрели 200 об/мин проблематично, хотя верхний предел (1000 об/мин) такое оборудование вполне может достигнуть. В связи с этим для сверления качественных отверстий в керамической и кафельной плитке лучше использовать аккумуляторный или сетевой шуруповерт, верхний предел скорости вращения патрона которого составляет 800–1000 об/мин.

Просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и при помощи ручной дрели, если нет возможности воспользоваться электрической. Конечно, быстро просверлить плитку в ванной или туалете при использовании ручной дрели не получится, тем не менее результат будет отличаться точностью и аккуратностью. Следует иметь в виду, что ручная дрель не позволит просверлить большое отверстие в плитке, так как такое приспособление не может работать на высоких скоростях.

Выбор сверла

Выбрав оборудование, следует уделить особое внимание тому, каким сверлом сверлить керамическую плитку. При неправильном выборе инструмента вы сможете использовать его всего несколько раз, после чего его можно выбросить, так как он придет в полную негодность. Чтобы просверлить кафельную плитку без таких негативных последствий, надо правильно выбирать сверло.

Качественно просверлить отверстие в керамической плитке можно, используя сверло копьевидного типа, которое отличается длительным сроком эксплуатации. Если вы думаете над тем, чем просверлить кафельную плитку под дюбель, выбирайте инструмент данного типа. Немаловажно и то, что копьевидные сверла отличаются доступной ценой.

При сверлении плитки копьевидным сверлом используйте бытовой пылесос для удаления пыли

При сверлении плитки копьевидным сверлом используйте бытовой пылесос для удаления пыли

Как сверлить кафельную плитку, чтобы получить качественный результат? С этой целью часто применяют сверло с твердосплавной пластиной, заточенной с одной стороны. Заточка режущей части под острым углом не только снижает риск перегрева сверла, но и позволяет ему легче просверлить кафельную плитку, отличающуюся высокой прочностью и хрупкостью.

Корончатого типа с алмазным напылением

Довольно часто требуется выполнить сверление кафеля, чтобы получить в нем отверстие большого диаметра, предназначенное для монтажа труб и электрических розеток. Такое отверстие в кафеле может иметь диаметр от 10 до 70 мм. В этом случае лучше всего использовать сверла корончатого типа, на рабочую часть которых нанесено алмазное напыление. Инструмент с центровочным сверлом можно применять в комплекте с ручной электрической дрелью, а без него – только при помощи стационарного сверлильного оборудования.

Алмазные коронки часто продаются комплектами с одной опорной тарелкой для нескольких насадок

Алмазные коронки часто продаются комплектами с одной опорной тарелкой для нескольких насадок

Выполняя сверление керамической плитки алмазной коронкой, имейте в виду, что этот инструмент достаточно критично относится к перегреву, поэтому его необходимо подвергать охлаждению водой в процессе обработки.

Применяют корончатые сверла с алмазным напылением на режимах 200–500 об/мин, при этом их надо качественно охлаждать при помощи воды. Ресурса такого инструмента, если соблюдать все правила его использования, хватает на 20–50 просверленных отверстий, что является достаточно хорошим показателем.

Кстати, алмазные коронки бывают и небольшого диаметра

Кстати, алмазные коронки бывают и небольшого диаметра

Как просверлить керамическую плитку без дефектов? Корончатые сверла данного типа позволяют легко решить эту проблему. С их помощью также можно обрабатывать керамогранит, мрамор и кирпич. Наиболее значимым недостатком такого инструмента является его высокая стоимость, но, учитывая его универсальность и высокую эффективность, такая цена вполне оправдана.

Набор вольфрамовых коронок по плитке и кафелю

Набор вольфрамовых коронок по плитке и кафелю

Решая вопрос о том, как сверлить плитку в ванной с целью получения отверстия большого диаметра, многие домашние мастера выбирают так называемую балеринку. Этим сверлом можно рассверливать отверстия, диаметр которых находится в интервале 30–90 мм.

Балеринка включает в себя центральное сверло и кронштейн, по которому перемещаются зажимы с резцами. При помощи последних и прорезается бороздка на поверхности обрабатываемого изделия. Балеринку чаще всего применяют тогда, когда на поверхности кафельной плитки в ванной или туалете требуется просверлить отверстие нестандартного диаметра. Если вы решили использовать балеринку, имейте в виду, что получаемая с ее помощью дырка отличается неровными краями, которые впоследствии потребуется чем-то прикрыть.

"Балеринка" хоть и не обеспечивает идеальное качество отверстий, зато всегда выручает при отсутствии коронок нужного диаметра

«Балеринка» хоть и не обеспечивает идеальное качество отверстий, зато всегда выручает при отсутствии коронок нужного диаметра

Как просверлить в плитке отверстие под дюбель

Прежде чем закрепить на поверхности, отделанной керамической или кафельной плиткой, какой-либо предмет, надо узнать, как правильно просверлить в таком материале отверстие небольшого диаметра, в котором будет зафиксирован дюбельный элемент. Выполняется эта процедура в следующей последовательности:

  1. Чтобы сверло не скользило по поверхности кафельной плитки, на место расположения будущего отверстия наклеивают пластырь или малярную ленту.
  2. Центр будущего отверстия, который должен располагаться на расстоянии не менее пятнадцати миллиметров от края плитки, желательно наметить точкой, используя для этого обычный маркер.
  3. В электрическую дрель, которая будет использоваться для сверления отверстий в керамической плитке, вставляют подходящее сверло.
  4. Дрель устанавливается строго перпендикулярно к обрабатываемой кафельной плитке (при этом устройство предварительно выставляется на минимальные обороты).
  5. Когда кафельную плитку на стене вы просверлите насквозь, бетонное или кирпичное основание доработайте при помощи перфоратора, используя ударный режим.
  6. Полученное отверстие необходимо очистить от пыли, кусочков бетона или кирпича и только после этого вставлять дюбель.
Читайте так же:
Стандартный кирпич куб кирпича

Формирование отверстий большого диаметра

Решить вопрос о том, как просверлить керамику или кафельную плитку, чтобы сформировать в них отверстие большого диаметра, можно несколькими способами.

  • Просверлить кафельную плитку можно при помощи балеринки. Если вы не знаете, как сверлить керамическую плитку балеринкой, потренируйтесь на ненужных кусках керамики, предварительно выдержанных в воде.
  • Просверлить большое отверстие в плитке можно и кольцевой пилой, использовать которую в состоянии и непрофессионал. Применяя такой инструмент и оказывая на него давление средней величины, просверлить большое отверстие в плитке можно буквально за пять-семь минут.

В крайнем случае можно воспользоваться сверлом малого диаметра, разметив нужную окружность и выполнив серию отверстий

В крайнем случае можно воспользоваться сверлом малого диаметра, разметив нужную окружность и выполнив серию отверстий

Для качественного сверления плитку можно замочить в воде, что сделает материал ее изготовления мягче и податливее. Чтобы сверление кафельной плитки закончилось удовлетворительным результатом, достаточно при выполнении этого процесса соблюдать следующие правила.

  • Следует правильно выбрать инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка.
  • Используемую для сверления дрель нужно выставить на минимальные обороты.
  • Чтобы избежать перегрева как инструмента, так и кафельной плитки, зону обработки надо постоянно смачивать водой.
  • Отверстие в кафеле или керамической плитке нельзя размещать слишком близко к краю обрабатываемого изделия.

Простой фанерный шаблон поможет быстро сделать аккуратное отверстие

Простой фанерный шаблон поможет быстро сделать аккуратное отверстие

Какие еще инструменты можно использовать

Просверлить керамическую и кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и посредством других инструментов. Одним из них является корончатое сверло, рабочая часть которого оснащена режущими зубьями из победитовых пластин. Основные недостатки такого инструмента – небольшой ресурс работы и неровные края формируемого отверстия (на них обязательно присутствуют сколы, как бы аккуратно ни выполнялась обработка).

Альтернативный вариант – вырезка отверстия болгаркой с кругом малого диаметра

Альтернативный вариант – вырезка отверстия болгаркой с кругом малого диаметра

В отдельных случаях, когда под рукой нет никакого специального инструмента, просверлить отверстие в керамической плитке можно и при помощи победитового сверла для бетона. Применяя этот инструмент, который не предназначен для работы с кафельной плиткой, надо заточить его режущую часть максимально остро и соблюдать предельную аккуратность, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.

Отзывы о ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)

Выбирал аппарат помощнее с ценой пониже. Рассчитывал сэкономить и через полгодика купить какой-нибудь бренд. Так сейчас мне эти бренды даром не сдались.
Дрель гоняю и в хвост, и в гриву, третий год пошел, и никаких проблем. Единственная проблема была – в самом начале срезало винтик, который патрон крепит, но вкрутили другой, держит до сих пор, возможно, там проблема в винтике и была.
Работаю по дому: под сверло попадают доски, бревна, шпалы, кирпич и шлакоблок – это как раз стихия для дрели. Бетона у меня в доме нет. Зато металла хватает, в гараже регулярно использую.
В общем, брал как временное решение, оказалось, что вполне себе постоянное.

Мощная, надежная, наличие реверса, 2 скорости, лучшая цена,

Взял себе две дрельки для работы по стройке — мелкую 350-ку и этот аппарат. Короче, 1200-ка, это жывотное. Делать можно фактически что угодно — я им и мешал смеси (правда, штуктарку), и закручивал глухари, и сверлил коронками. Мощности хватает практически на все, рукоятка основная отлично сделана по удобству. Сам аппарат в работе греется, но работать может крайне долго. В общем, мало чего может справиться с подобными нагрузками . вариант строго рекомендуется к применению.

26 февраля 2016

Подкупила дрель своей универсальностью, внушительными характеристиками, всё же 1200В не слабый движок, и к тому же две скорости. Строюсь, поэтому инструмент нужен разноплановый, чтобы можно было и сверлить, и мешать, и при необходимости болт вкрутить. Пенобетон берёт отлично, шлакоблок заборный из гранитного отсева сверлил под арматурные клины, красный керамический кирпич. С кирпичом вообще помог капитально. Он у меня дорогущий, отделочный. Отверстия посверлил аккуратно, благодаря хорошему патрону и регулятору оборотов. У меня ещё керамогранит планируется на пол в кухне и ванной. Пробовал сверлить с отключением удара, на образце. Тоже берёт, аккуратно, ни трещин ни сколов. По удобству работы понравилась ручка необычной хваткой формы, она резиновая изнутри. Вторая ручка металлическая, не страшно свернуть. Вообще добротно сделана, хоть и недорого её купил.

20 февраля 2016

Брал для стройки и ремонта – расширяли пристройку к дому.Дрель, можно сказать, отработала по полной. Сверлила доску, брус, фанеру, профлист, шлакоблок, бетонные фундаментные блоки. С главной задачей справляется на пятерку.
Много намешали раствора, шпатлевки, краски. Мощности хватало с избытком – ведро со шпатлевкой вообще закручивал как вентилятор – поэтому мешали в большом бачке. Когда ставили перегородку из бруса и делали крышу, попользовались как шуруповертом – огромные шурупы 8х220 вворачивали прямо по месту, штук четыреста ушло.
Честно скажу, когда брал, долго выбирал и сомневался, теперь рад, что не ошибся. Боялся, что крякнет до того, как закончим работы, а теперь смело планирую следующее лето.

Две скорости, качественный патрон, мощность, выгодная цена

Неплохая дрель для повседневной работы. В целом покупкой доволен. Был бы ещё довольнее, если бы она была прямо от производителя в кейсе, а не в коробке.

Читайте так же:
Размеры обычного красного керамического кирпича

За эту цену:
2 скорости;
Ударный режим;
Реверс;
Ограничитель глубины сверления.

Передняя съёмная рукоятка сделана из двух частей — верхняя из какого-то лёгкого металла, нижняя (чёрная) из пластика и внутри полая. Соединены обе части винтом. Боюсь, что если я сильно на неё навалюсь, то ручка просто сломается (сугубо моё мнение). Другой недостаток — нельзя работать одной рукой потому что сверло начинает изгибаться (виной всему конструкция задней ручки).
Ну и продаётся она в картонной коробке, а не в кейсе.

Впечатления дрель оставляет положительные. Особенно нравится цена за такой мощный и симпатичный аппарат. Если вы нечасто будете использовать реверс – смело покупайте.

Определенно есть. Среди коих хочу отметить мощность агрегата, продуманную эргономику и доступную цену.

Как и везде, куда без них. Больше всего напрягает фиксатор патрона, сделанный из винта на М6. При такой мощности просто непонятно куда смотрел конструктор и все кто у него принимал это. При переключении на реверс винт «летит» как фанера над Парижем. Винт нужен мощный, под стать дрели.

сверлил спиралью левиса 35 мм брус деревянный. через 2 часа открутился патрон из-за разрыва фиксирующего винта. это сверло имеет резьбу на кончике как у самореза и сама забуривается в дерево без лишнего давления на дрель. при остановке просто так выдернуть не получается, приходится включать реверс, в результате чего винт не выдержал. винтик М6 обычный хлипкий с левой резьбой. для такой мощной дрели нужен винт хороший, а не этот китайский.
работать без этого винта можно, только пришлось выдергивать это сверло на ходу, от чего сломалась передняя съемная ручка в металлической части.
к слову, то же самое произошло с дрелью Д-16/1050Р, но уже на первом отверстии глубиной 150 мм.
короче, вывод такой реверсом при большой нагрузке лучше не пользоваться. а выдергивать сверло на ходу.
итог:

слабый фиксирующий винт в патроне М6
слабая передняя ручка

Брал для строительства сруба, сверление шкантов.. На четвертом ряде сломался вал в редукторе. При этом муфта даже не успела сработать. Придется покупать что-то другое, т.к. ремонт дрели затягивается, а зима приближается.

Характеристики из паспорт

Эргономичная и ухватистая D-образная основная рукоятка для столь тяжёлой и мощной зверюги явно необходима. Без ограничителя предельного крутящего момента (а он здесь имеется) я бы не рискнул сверлить столь мощным инструментом.
В красный кирпич и пенобетон что свёрла, что коронки идут выше всяких похвал. Бревно банного сруба 30-мм перка прошла как третья стопка – ласточкой!
Но бетон – это бетон, особенно современный прочный монолит. Пару дюбелей ещё можно заглубить, но для бо?льших объёмов и диаметров более 10 мм лучше обратиться к перфоратору, даже не столь мощному. В металл свёрла вкручиваются без замечаний, только при сверлении относительно тонких листов возможно закусывание на выходе, с подобающим рывком (муфта не срабатывает мгновенно).
Вот с реверсом надо поаккуратнее. Как уже отмечалось на форумах, ключевой патрон фиксируется на валу леворуким винтом М6. Я на этом попался, решил подзастрявшее в брусе сверло реверсом вытащить, а винтик то и срезало.

мощность, 2 скорости.

Дополнительная ручка фиксируется ненадёжно.

Из работы высверливали сверлом по дереву на 25 отверстия под шканты в брусе.
Если б не мелочи, то на четверочку бы тянула, но сейчас померла. Обидно. И стройка встала и на новый прибор буду смотреть, но уже другой фирмы. Или отпавшую шайбу муфты предельного момента обварить с ведомой шестернёй, чтоб хоть как-то работала, но уже без муфты предельного момента. Конечно опасно, но хоть что-то.
С Интерсколом такое впервые, обычно очень, очень долго работает их техника и без проблем.

мощная, сверлом на 25 спокойно просверливает лиственницу на 300 мм. При своей мошности одна из самых дешевых на рынке. Есть пониженная передача. Трещетка — муфта предельного момента очень хорошо помогает. Через пять месяцев эксплуатации двигатель работает исправно, зубья на шестренях не съедены. Но.

На первой минуте работы, на третьем отверстии, сломалась ручка. переделали, но сейчас линейку уже не закрепить. — очень не продумано крепление ручки. Винт, с левой резьбой на 6, крепящий патрон тоже быстро сломался. Но самое не нормальное и раздражающее, через 5 месяцев работы перестал работать редуктор. Двигатель работает, патрон не крутится — сломалась муфта предельного момента (отпала шайба с трещеткой, которая передает момент от ведомой шестерни на вал с шлицами).
Сейчас ждем сервис, но предупредили, что скорей всего неправильная эксплуатация, как и Хитачи, которое тоже больше полгода не работает..
Где найти запчасти для дрели — неизвестно. На сайте не продают (или еще не нашел)

Как и чем сверлить кирпичную стену

Редкий ремонт может обойтись без просверливания стен. Если они выполнены из кирпича, важно перед началом работ ознакомиться с тем, как осуществлять подобные манипуляции.

Перед тем как просверлить кирпич необходимо подобрать инструмент. Наиболее распространенными вариантами являются дрель и перфоратор. Последний относится к профессиональным устройствам, а значит, с его помощью можно будет справиться с задачей в более короткие сроки. Если же вы планируете использовать дрель, то для нее главное – правильно подобрать сверло.

Сверление кирпича

Способы сверления кирпича

Сверление кирпичной стены можно осуществить одним из трех способов:

  • методом ручного проведения работ;
  • электромеханическим инструментом;
  • по технологии автоматического бурения.

Первый способ является наиболее простым, но менее технологичным. Его используют, если у мастера нет соответствующего оборудования. Электромеханическая технология позволяет справиться с просверливанием в более короткие сроки. Для этого как раз используются перфоратор или дрель. Что касается автоматического бурения, то с его помощью можно проделать отверстия внушительного диаметра — до 110 мм.

Читайте так же:
Сырцовый кирпич то же что саман

Ручной способ сверления

Сверление отверстий в кирпичной стене по такой технологии осуществляется, если нет электрического оборудования. Все, что вам понадобится — это молоток и шлямбур. Последний является металлической трубкой, которую можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Если вы прибегнете к первому решению, вам нужно будет подготовить кусок на 30 см. Диаметр такого приспособления должен составить 25 мм или больше. На одном его конце делаются зазубрины.

Технология напрашивается сама собой, если вы представите эти инструменты: как только место проделывания углубления будет определено, шлямбур устанавливается под прямым углом к стене, а по другому его концу следует ударять молотком. Шлямбур проворачивается, что позволит исключить образование большого количества пыли.

Шлямбур

Электромеханическая технология сверления

Для того чтобы просверлить стену в более короткие сроки, следует воспользоваться технологией, которая предусматривает наличие у мастера дрели или перфоратора. В первом случае нужно убедиться, что у оборудования имеется ударная функция. В противном случае вам предстоит долгая и монотонная работа, которая, ко всему прочему, может не позволить добиться положительного результата.

От того, какое количество оборотов и мощность у инструмента, будет зависеть легкость процесса. Наиболее подходящим значением количества оборотов считается 2000 и больше. С увеличением этого параметра можете рассчитывать на то, что отверстие можно будет сделать в самые короткие сроки. Если только планируете приобретать дрель, важно убедиться в том, что она имеет быстрозажимной патрон и функцию реверса. В первом случае вам не придется дополнительно использовать зажимной ключ.

Просверливание кирпича может вестись насквозь. Для этого часто используются перфоратор с алмазными коронками. Рабочая часть оснастки должна иметь закругленные кромки. У этого оборудования тоже должна быть опция удара. Для того чтобы на перфоратор и расходники не оказывалась большая нагрузка при необходимости проделывания отверстий внушительного диаметра, следует начинать с маленьких сверл, закончив работу большими.

Если в наличии теплая керамика или пустотелые изделия, нужно отключить ударную функцию, так как это может разрушить материал. Если кирпич имеет высокую марку и хорошую прочность, что касается и клинкерных изделий, электрическое устройство устанавливается на среднее обороты, иначе оснастка может затупиться.

Внимание! Если стену нужно просверлить под установку вытяжки, розетки или системы водопровода, следует использовать алмазное бурение. Для этого подбирается коронка с особо прочными зубьями. Если использовать ее, задействовав инструмент в режиме удара, это может привести к тому, что основание будет вырвано. Для того чтобы исключить такую неприятность, начинать сверление нужно с кладочного шва.

Автоматическое бурение кирпича

Если кирпичную стену нужно просверлить в труднодоступном месте, например, в углу или требуется проделать углубление внушительного диаметра, обычные инструменты не помогут. Здесь следует воспользоваться автоматической технологией, которая предусматривает применение специальных установок.

Обычно в процессе задействуются коронки диаметром от 2 см и больше. Глубина бурения может достигать 4 м. Такая методика хороша бесшумностью, a 1 см толщины можно преодолеть за несколько десятков секунд. Для работы такого оборудования нужна вода и подключение к электросети. Инструмент укрепляется на вертикальной поверхности, далее к месту бурения подводится вода. Работы осуществляются в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Бурение кирпича

Инструмент для сверления

Если вам интересно знать, чем сверлить кирпичную стену, следует рассмотреть несколько вариантов, чтобы решить, какой подходит именно вам. Наиболее простым способом является механизированный, который предусматривает использование молотка и шлямбура. Такой алгоритм проведения работ не позволит выполнить масштабные работы, но если отверстие предусмотрено всего лишь одно, такой подход окажется идеальным.

Более технологичным способом по сравнению с ручным сверлением является электромеханический метод. Здесь уже не обойтись без дрели, как минимум, как максимум – без перфоратора. Лучше, если сверла и буры будут новыми, тогда работа пойдет быстрее. А вот алмазное сверление кирпичных стен обычно проводится профессионалами. Оно обычно не сопровождается образованием сухой пыли, но рабочая зона все же потребует уборки. Все дело в том, что алмазное сверление сопровождается охлаждение оснастки водой. С такой задачей, однако, смогут справиться лишь специалисты.

Внимание! Если кирпичные стены вы планируете сверлить самостоятельно с помощью электрических бытовых инструментов, нужно не только осуществить разметку, но и закернить будущее отверстие. Это позволит исключить соскальзывание сверла.

Выбор и приобретение сверла

Диаметр сверл для проделывания отверстий в кирпиче обычно варьируется от 6 до 8 мм. Это значение является средним, как и глубина, которая, как правило, составляет 15 см. Для проделывания отверстий с более внушительными параметрами лучше воспользоваться буром. Его длина достигает одного метра, но его используют совместно с дрелью и перфоратором. Первая должна обладать функцией перфоратора.

Когда в наличии толстая стена, лучше действовать в несколько подходов. Для начала используется 20-сантиметровый бур, а углубление составляет примерно 15 см. Затем глубину следует увеличить до 40 см, а на заключительном этапе – до 50 см. В процессе этого уже понадобится перфоратор.

Внимание! Наличие розетки на стене поможет определить и естественно не задеть коммуникации. Если под рукой нет соответствующего оборудования, с помощью которого можно узнать, проходят ли внутри провода, можно руководствоваться первой рекомендацией. Но электропроводка в любом случае должна быть обесточена.

Как сделать отверстие в кирпичной стене

Перед тем как сверлить кирпичную стену нужно проверить наличие электропроводки. Затем осуществляется разметка. Следует определиться с параметрами углубления. В зависимости от этого, будут подбираться сверла, буры или коронки.

Как сверлить кирпич

Подготовка инструментов

Если вы планируете работать дрелью, ее мощность не должна составить меньше 600 Вт, а количество оборотов должно быть равно примерно 2500 или больше. Убедитесь, что в оборудовании имеется функция реверса, а вы сможете отрегулировать мощность. Кирпич проявляет устойчивость к статическим нагрузкам, поэтому оборудование обязательно должно иметь ударную опцию.

Читайте так же:
Распорные анкера для пустотелого кирпича

На материал следует воздействовать динамически, только тогда удастся добиться результата. Именно поэтому бытовая дрель для процесса не подходит. Если вы все же решили рискнуть и использовать такое устройство, можете столкнуться с необходимостью ремонта дрели, так как ее двигатель непременно перегреется и выйдет из строя.

Подготовительные работы

В стене помимо электропроводки не должно быть арматуры. Для ее поиска следует воспользоваться металлоискателем. Если инструмента для поиска проводки не нашлось, нужно убедиться в том, что она не проходит в швах под слоем штукатурки. Для этого перед началом сверления нужно немного углубить швы.

Сверление отверстий в кирпичной стене

Для проделывания ровного углубления нужно установить дрель перпендикулярно стене. Сначала делается несколько коротких включений, чтобы оснастка углубилась на несколько миллиметров. Далее следует приступать к основному процессу, время от времени вынимая сверло, а дрели позволяя немного отдохнуть.

Полезные советы профессионалов

При наличии полнотелой стены лучше выбирать победитовое сверло. Только оно может справиться с особо прочным материалом и не стереться полностью. Такая оснастка служит дольше, а использовать ее можно будет еще и после этого.

В быту обычно используются 15-сантиметровые сверла, но в продаже можно встретить еще и шнековые буры, которые обладают внушительными габаритами и подходят для перфораторов.

Сверление кирпича

Как сделать отверстие без брака

Для того чтобы не было неприятных последствий, нужно убедиться, что в стене нет не только электропроводки, но и водопроводных, а также канализационных труб, которые часто прячутся в кладке. На наличие электропроводки может указывать розетка на стене, от нее провода тянутся к выключателю.

Как сверлить без пыли

Если помещение уже отделано, такая необходимость может возникнуть. При отсутствии у используемого электрического инструмента патрубка для подключения пылесоса можно воспользоваться помощью второго человека, который будет убирать пыль сразу же, как только она станет высыпаться из нового отверстия, прислонив всасывающую трубку к углублению. Если вы работаете самостоятельно, можно в месте воздействия на стену расположить что-то, наподобие полочки, куда и будет падать вся пыль.

Создание ниши

Если предполагается просверлить углубление больше 20 мм или нужно создать нишу под розетку, следует приобрести победитовое сверло. Вдоль намеченной линии проделываются множественные отверстия, перемычки между которыми после убираются с помощью зубила и молотка. Альтернативным и более технологичным решением станет использование перфоратора и коронки совместно с ним.

Как просверлить толстое стекло

Для этого можно использовать традиционное сверло для металла или керамики. Важно расположить стеклянную поверхность таким образом, чтобы она полностью опиралась на основание. Совместно со сверлом используется дрель или шуруповерт. Поверхность обезжиривается, а место сверления помечается пластилином.

Что такое теплая керамика?

Теплая керамика — это популярный кладочный материал сложной ячеистой формы, который производится исключительно из глины. Наряду с газобетоном, она представляет собой альтернативу традиционным стеновым материалам, таким как силикатный кирпич. Строительство домов из теплой керамики становится все более распространенным. К примеру, в Польше в настоящий момент 4 из 5 строящихся малоэтажных домов строят из теплокерамических кирпичей или блоков. Причина такой популярности — повышенная энегроэффективность зданий из этого стенового материала.

Крупноформатные блоки и кирпичи из теплой пористой керамики применяются для постройки несущих стен до 5 этажей, перегородок, ограждений. Также их используют для заполнения пустотелых каркасов зданий. При вполне приличной прочности стен, теплая керамика дает высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Она формирует благоприятный микроклимат благодаря своей дышащей пористой структуре.

кирпич теплая керамика

Особенности производства поризованного кирпича

Все керамоблоки и поризованный ячеистый кирпич, продающиеся в нашей стране, завозятся из-за рубежа либо делаются по лицензии на иностранном оборудовании. Производство полностью компьютеризировано и автоматизировано. Поэтому геометрия каждой единицы идеально соблюдена, и блоки отлично подгоняются друг к другу при укладке.

В процессе изготовления в глину подмешивается стружка, которая полностью выгорает при обжиге изделий. Так в теле стройматериала образуются мелкие поры, которые облегчают изделие и повышают его теплоизоляционные свойства. Сам обжиг производится при температуре до 1000°С.

Формование изделий — работа специального экструдера. Он «выдавливает» керамические стеновые блоки с их сложной ячеистой структурой. Общий объем пустот в теле — примерно 50%. Большое количество вертикальных сквозных ячеек нужно для повышения теплопроводности стен.

ячеистая структура теплой керамики

Размеры «теплой керамики»

Высота блоков всех типоразмеров всегда кратна кирпичной кладке. Поэтому можно легко адаптировать под теплую керамику любой проект кирпичного дома. Часто рядом с маркировкой изделий указан «эквивалент» в кирпичах. Так, крупный стеновой блок маркированный 510П+Г имеет габариты 510х240х215. Он один эквивалентен 15 штукам кирпича.

В длину (которая при кладке становится толщиной стены) пустотелые керамоблоки выпускаются трех основных размерных групп:

  • 380 мм;
  • 440 мм;
  • 510 мм.

Из них два последних типоразмера не нуждаются в утеплении. А блоки шириной 380 мм и меньше требуют утепления минеральной ватой (устройства обычной фасадной системы).

фото теплой керамики

Также можно приобрести изделия длиной 250, 300, 100, 110 мм, которые используются для кладки перегородок и как доборные элементы. Выпускаются «половинки» и угловые элементы. Причем угол может быть как 90°, так и 135°, что удобно для реализации некоторых проектов. Есть в продаже стеновые блоки, которые при небольшом физическом воздействии правильно разделяются на мелкие доборные элементы.

Кирпич из теплой керамики бывает стандартного одинарного (НФ) 120*250*65, полуторного (1,5НФ) 120х250х88 или двойного размера (2НФ) 120х250х138. Он выпускается как ячеистым, как однородной поризованной структуры.

Экономия при кладке достигается не только экономичным использованием раствора, но и большими габаритами единиц при их малом весе. Например, блок имеет габариты 500х248х238 и массу 21 кг. Он заменяет собой 13,5 кирпичей весом 3,3 кг каждый. Выгода здесь очевидна: меньше раствора, меньше физической работы — выше скорость кладки.

Читайте так же:
Сколько весит один рядовой кирпич

строительство из теплой керамики

Рациональная конструкция

Каждая кладочная единица «теплой керамики» имеет соединение «паз/гребень». Такая конструкция позволяет совсем не расходовать раствор на боковые швы. Он кладется только между рядами, что дает существенную экономию раствора. Эта технология поначалу была встречена отечественными строителями скептически: пазогребневой стык тщательно проверялся на теплопроводность. Но все исследования подтверждают заявленную производителями теплоемкость такой керамики. «Продуваемость» стены из керамических блоков полностью исключена, так как поверхность оштукатуривается изнутри и снаружи. Для удобства проведения штукатурных работ внутренняя поверхность керамоблоков имеет мелкие продольные пазы.

монтаж теплокарамики

Растворы для теплой керамики

Выбранный раствор прямо влияет на эргономические характеристики стены. Также он влияет и на качество работ. Ведь обычная растворная смесь, наливаемая «из ведра», в большом количестве проваливается в пустоты. Это, во-первых, на 40% увеличивает расход раствора, во-вторых, нивелирует преимущества теплого кирпича, увеличивает теплопроводность стен. Из-за разницы коэффициентов теплового расширения после нескольких лет эксплуатации стеновые элементы начинают разрушаться.

При строительстве дома из теплой керамики следует использовать клеевой состав с добавлением перлита. При этом высота шва выходит не более 10 мм, а теплозащитные характеристики повышаются. Есть немецкие технологии, позволяющие использовать клеевой состав толщиной всего 3- 4 мм. Такой шов практически незаметен снаружи, и стена кажется монолитом. Польские специалисты практикуют укладку на монтажную пену: она наносится двумя параллельными полосами в 40 мм от края блока. Но у нас такая строительная технология пока не прижилась.

Так называемый теплый раствор с перлитом или другим наполнителем нужно готовить из сухих смесей на стройплощадке перед возведением несущих стен. Для перегородок можно пользоваться обычным раствором.

Плюсы пористых керамоблоков

  1. Сроки кладочных работ уменьшаются в среднем на 30% за счет большого объема одного блока и других факторов. Время кладки одного кв. метра составляет не больше часа.
  2. Керамические блоки являются на 100% экологичным материалом. Они состоят исключительно из обожженной глины, природного и вполне традиционного материала.
  3. При использовании соответствующего раствора и соблюдении технологий кладки стены получаются термически однородными, а это залог их долговечности и энергоэффективности.
  4. Теплая керамика имеет отличные звукоизоляционные качества благодаря поризованной структуре.
  5. Огнеупорность, малая горючесть керамических изделий известны всем. Дом из теплой керамики может сопротивляться огню 4 часа.
  6. При использовании достигается стабильная комфортная для человека влажность помещения — то самое «дышание». Микропоры и крупные щели блоков повышают диффузионные характеристики стен.
  7. Показатели морозоустойчивости теплых керамоблоков превышают показатели кирпича — марка F50, что означает гарантированных 50 циклов заморозки/разморозки без признаков разрушения.

теплые блоки

Прочность и хрупкость

Прочностные характеристики поризованной керамики достаточны для построек до 5 этажей высотой. Стеновые элементы имеют марку прочности М100, а тонкие для перегородок (100, 110 мм) — М150. Таким образом, керамические стеновые блоки по прочности — один из лидеров материалов для домостроения.

Минусом поризованных керамических изделий называют хрупкость. Их нельзя сверлить с применением ударных механизмов, можно только «на вращение». Но хозяева домов из теплой керамики с легкостью справляются с этим ограничением. Тяжелые навесные элементы на стены монтируются с помощью химических анкеров, а для легких достаточно простых дюбелей.

Рекордная энергоэффективность

Коэффициент теплопроводности теплокерамики в пределах 0,14-0,29 Вт/м2 × оС. Воздух, которого в каждом блоке 50 % по объему, является идеальным тепло- и звукоизолятором. Применение специального «легкого раствора» и клеевых смесей, а также правильная кладка, позволяют добиться очень высоких показателей термического сопротивления стен. Так, уже упомянутый блок габаритами 500х248х238 показывает низкие показатели теплопроводности готовой неутепленной стены:

  • при кладке на обычный цементно-песчаный раствор 2,94 м2х оС/Вт;
  • при кладке на специализированный раствор 3,44 м2 × оС/Вт.

Как это отражается на расходах владельцев жилья?

По имеющимся расчетам рекордная теплоемкость поризованной керамики позволяет экономить на отоплении дома до 25% по сравнению с таким же кирпичным строением.

укладка керамических блоков

Технология укладки

При таких великолепных характеристиках пустотелые керамические блоки и кирпичи имеют много противников среди профессиональных строителей. В чем причина? Слишком часто люди пренебрегают технологией укладки и получают результат, который их не устраивает. Чтобы не выискивать недостатки теплой керамики, наслаждаться отлично построенным жильем, выполняйте следующие правила:

  • укладка блоков выполняется только так, чтобы внутренние ячейки проходили вертикально. Если положить горизонтально, то на штукатурку понадобится вдвое больше материала, термоизоляционные характеристики стены будут очень низкими. Недопустимо поворачивать элементы даже при постройке внутренних стен, потому что это нарушает их сцепление;
  • нельзя «включать» элементы кирпичной кладки в стену из теплокерамики. Это создает теплопроводные включения, известные как мостики холода. Вместе с ними в доме появляются плесень, конденсат на поверхностях и пр.;
  • нельзя укладывать без перевязки. Это понижает прочность;
  • также нужно соблюдать одинаковую толщину швов в рядах. Если этого не делать, то в стене создаются неравномерные нагрузки, создаются теплопроводные включения;
  • выбор утеплителя (если он необходим) должен производить специалист. Паропроницаемость выбранного материала должна быть такой же, как у самой теплой керамики, чтобы в блоках не скапливалась влага.

Теплая керамика — перспективная и энергоэффективная технология домостроения. За ней будущее, и вы можете оказаться в нем прямо сейчас! Заказывайте изделия из пористого керамического камня по каталогу Кирпич.Ру. Звоните по номеру +7 (495) 021-18-51, закажите онлайн просчет количества блоков или воспользуйтесь услугой обратного звонка. Свяжитесь с нами любым способом, чтобы приобрести качественную теплую керамику по наилучшим ценам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector